Jump to content
Русский Золотой Портал

Recommended Posts

И сюда с советами добрался :)

ключевые слова.

27 минуты назад, Золотарь сказал:

У меня нет в наличии ни МП ни движка.

Андрей, ты понимаешь что технология уже отлажена, и когда была термичка, то этих проблем не возникало, вал выточил, закалил, и меняешь сальники только по окончании сезона, их грязью съедало, и разговор этот завёл для тех кто в глухой деревне, и есть только токарь, вот как вал закалить тут и обсуждаем :)

  • Отлично 1

Share this post


Link to post

В домашних условиях есть только один способ закалки , доступный, на глазок. Чтобы закалить только верхний слой металла: Как же быть, если вы купили инструмент некачественной закалки? Выбрасывать? Продолжать пользоваться, сетуя на брак? Ни первое, ни второе! Вы можете закалить металл в дачных условиях. Для этого потребуется костер с солидным количеством углей и две емкости. Одна с машинным маслом (автол, дизельное, моторное, отработка), вторая – с колодезной водой. И подумайте, чем вы будете держать раскаленное железо. Идеальный вариант – кузнечные клещи. Их у вас нет? Придумайте же что-нибудь! Итак, будем считать, что вы готовы. Кладите инструмент в костер, на угли! Чем они белее, тем выше их температура. И контролируйте процесс. Цвет поверхности инструмента в месте закаливания должен быть ярко малиновым, но ни в коем случае не белым! Если вы перегреете металл, он может просто «сгореть». Следите за тем, чтобы цвет распределялся равномерно, на закаливаемой кромке не должно быть темных участков. Если цвет будет недостаточно ярким – «синюшным», то вы «отпустите« сталь, она будет мягкой. Ни разу не замечали, что какие-нибудь «железяки» после костра становятся очень мягкими (слишком пластичными)? Кстати, так можно «размягчить» сталистую проволоку: сильно нагреть и дать ей медленно остыть. И не старайтесь добела накалить весь инструмент: вам же нужно закалить только режущую кромку! Что ж, представим себе, что закаливаемый инструмент «созрел». Ну, так хватаем его и окунаем в емкость с маслом, чуть «побулькивая» им! Секунды три-четыре, затем резко вынули, секунды две подождали – и снова резко отпустили в масло и «побулькали» уже чуть дольше – секунд пять-шесть (до «синюшного» цвета). И тут же – в емкость с водой до полного остывания. Желательно «помешать» воду закаливаемым инструментом для более резкого охлаждения. Будьте осторожны: масло на «железяке», когда вы ее вытащите в первый раз из масляной емкости, может вспыхнуть! Вот такой процесс. Если вы все сделаете правильно – качественная закалка металла вам гарантирована. Разумеется, таким способом нельзя превратить «сырец» из вторчермета в первосортную сталь. Но хотя бы закалка будет нормальной. Этому способу меня научил старый кузнец дядя Коля, – земля ему пухом! – и до сих пор я на качество своей закалки не жаловался. Слышал, кто-то использует вместо масла обыкновенный кипяток. Не знаю, попробуйте! Только учтите, что много раз повторять процедуру закалки одного и того же «объекта» вредно: металл «устает», теряет свойства, и потом – только переплавка… 
------- как видим , можно и отпустить наоборот, можно и перекалить, потому, что все на глазок. Еще будет окалина, значит какой то слой металла сгорел, поэтому размеры нужно сделать с запасом на десятые доли, после закалки довести размер до нужного.------ идея со втулками от подшипника более предпочтительней . 
Автор: А.А. Молёнов 
Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-8255/
© Shkolazhizni.ru

Share this post


Link to post

Перед тем как точить вал объясняете  токарю где и как это будет работать, что надо сразу подобрать соответствующую заготовку, и книга есть у каждого токаря по твёрдости и закалке металла.

Share this post


Link to post

мне точили из хвостовика буровой штанги. Токарь сказал что калить не нужно, сталь хорошая и сальник ее не скушает.

Share this post


Link to post
12 часа назад, Михалыч сказал:

Андрей, ты понимаешь что технология уже отлажена, и когда была термичка, то этих проблем не возникало, вал выточил, закалил, и меняешь сальники только по окончании сезона, их грязью съедало, и разговор этот завёл для тех кто в глухой деревне, и есть только токарь, вот как вал закалить тут и обсуждаем :)

Михалыч - ты меня конечное извини - НО !!! посмотри внимательно на переходной вал - паз под шпонку внутри глухого отверстия - это ИЗВИНИ  - ПОДВИНЬСЯ - ВЕРХ КОНСТРУКТОРСКОГО ДЕБИЛИЗМА, и ни один токарь такой паз не прорежет, ни один фрезеровщик - долбежник не возметься долбить такой паз. Пазы в отверстиях ВСЕГДА долбятся с ВЫХОДОМ долбежного ИНСТРУМЕНТА. Если ты не конструктор, а тем более не технолог - то попросту помолчи скромно в тряпочку. Шлицевая, к примеру, в отверстиях изготавливается при помощи прошивок за один проход - с выходом прошивки из отверстия. А паз - под шпонку - долбится за несколько проходов - и тоже с выходом резца.

Так что о какой отлаженной технологии, а тем более в глухой деревне ты ведешь разговор???

СС63

Не советуй того - на чем собаку не скушал. При такой закалке - структура металла хрупкая - и в нашем случае - кольцо закаленное по такой технологии - мгновенно лопнет при посадке на вал.

Закалка - да - хорошая, описание нагрева - правильное. Но отпуск - ты вообще не расписал.

Вот в кратце операции после закалки.

1 Проверяем закалку надфилем - надфиль по детали должен свистеть!!! Это говорит о том что НRC = 62 - 65 едениц.

2 Чистим заготовку шкуркой - что бы металл был чистым - белым - это будет индикаторная поверхность.

3 Нагреваем аккуратно и равномерно - лучше - погрели - достали - посмотрели - постоянно наблюдая за изменением цвета - цвет из белого переходит в серый - ВСЕ - готово - это низкий отпуск, температура примерно 250 градусов. Можно для быстрого охлаждения окунуть в воду.

Если с цветами напряг, а деталь ответственная - например - пружина в КПП - поступить можно следующим образом. Более трудоемко - но качественно. Берем железную емкость - наливаем туда дизельного масла и начинаем это масло греть - пока не закипит. Туда же на любом этапе закладываем деталь. Масло закипает примерно при температуре 250 градусов. Кипятим минут 5 - достаточно. Низкий отпуск - провели. Только будьте аккуратны - когда масло кипит - пары норовят вспыхнуть - накрывайте железной крышкой и не подносите к парам открытое пламя.

Для среднего отпуска используйте олово, для высокого - свинец. Температуры плавления этих металлов - то что надо для среднего и высокого отпуска.

post-4785-0-51434600-1419255861.gif

Share this post


Link to post
4 минуты назад, Vlastimir сказал:

мне точили из хвостовика буровой штанги. Токарь сказал что калить не нужно, сталь хорошая и сальник ее не скушает.

Тоже соглашусь с Властимиром. Некоторые крепкие стали отпускают, иначе не берет резец, и получается готовая деталь без дополнительной закалки. Токаря кстати со скрипом с таким металлом работают, резцы нередко выходят из строя. Но сальником даже со смазкой( масло) набивает канавку на закаленных сталях!!! А если с песком? 

Share this post


Link to post

Ну вот , кому то пригодится, подобрать можно соответствующий метал.

 

Share this post


Link to post

А теперь о шпонках - пишу для особо одаренных на бронепоездах - шпонка изготавливается ВСЕГДА КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ. Ступенчатых шпонок - не бывает!!! В данном случае необходимо изготавливать под шпонку 8 х 8 мм. То же мне - КУЛИБИНЫ.

Share this post


Link to post

Про шпонки где ступенчатые вычитал :)

шпонки продаются всех размеров, и не надо беспокоить фрезеровщика.

 

Share this post


Link to post

Да на чертеже написано - ШПОНКА 8 х 7 мм L 42 мм - это и есть неправильная шпонка - Михалыч - ты хоть чертеж то изучил досконально? Две шпонки в данной конструкции используются - одна 7 х 7, другая 8 х 8.

Share this post


Link to post

Ойёёй...улитку можно поставить на любой мотор, и у каждого мотора разные валы, есть моторы с валом на 28, там обще всё без шпонок, одна вернее на колесо ставится и всё.

шпонка выбирается по месту, нет одного размера.

чертёж что ты смотрел для отдельно взятой помпы, и ещё учитывается в каком состоянии посадочное место на рабочем колесе.

Share this post


Link to post
31 минуты назад, Золотарь сказал:

Михалыч - ты меня конечное извини - НО !!! посмотри внимательно на переходной вал - паз под шпонку внутри глухого отверстия - это ИЗВИНИ  - ПОДВИНЬСЯ - ВЕРХ КОНСТРУКТОРСКОГО ДЕБИЛИЗМА, и ни один токарь такой паз не прорежет, ни один фрезеровщик - долбежник не возметься долбить такой паз. Пазы в отверстиях ВСЕГДА долбятся с ВЫХОДОМ долбежного ИНСТРУМЕНТА. Если ты не конструктор, а тем более не технолог - то попросту помолчи скромно в тряпочку. Шлицевая, к примеру, в отверстиях изготавливается при помощи прошивок за один проход - с выходом прошивки из отверстия. А паз - под шпонку - долбится за несколько проходов - и тоже с выходом резца.

 

post-4785-0-51434600-1419255861.gif

Блин Золотарь хватит умничать и бесить у тебя у одного ничего не получается мне вот токарь в таком переходном валу без проблем делает внутрений просвет под шпонку на 7

Share this post


Link to post

Шпонки клином где тогда применяются?

 и посадочных мест видимо клином не бывает :)

Share this post


Link to post

Петрович - с дури можно и на ...резьбу нарезать, и отверстия под шары или шпалы изготовить. Я пишу - как делать нужно правильно - а не так как хочется. Для единичного случая - допустимо - но советовать всем - крайне нельзя. В данном случае - правильнее было написать - я делал так - но это частный случай.

Михалыч - для конкретного чертежа автор должен был написать - в конкретном примере используются ДВЕ шпонки, одна 7 х7 для посадки переходного вала на вал движка и 8 х 8 для посадки турбинки на переходной вал.

Что касается конических шпонок - то ты Михалыч, снова неправильно выразился - шпонки на конические посадки - они там кстати - квадратного сечения - стандартные, только поверхности посадочные не цилиндрические - а конические - так что формулируй правильно названия. А шпонок - клином - попросту не бывает - это же не дюбель, и не заточка :D

Share this post


Link to post

золотарь тебе в пендосию надо только там делают все правильно а у нас в россии делают так как хочется

ты же вот какую то херню типа вездехода мутишь не потому что так правильно а потому что тебе так хочется ПРОТИВОРЕЧИШЬ САМ СЕБЕ НЕПОНЯТНЫЙ ТЫ КАКОЙ ТО

  • Отлично 1

Share this post


Link to post

Вал сталь 45Х, буду напыление делать. Можно из стали 40Х13. 

 

20151123_105306_LLS.jpg

image-52388df8026cfc6e14c2268e6336347239a2fad9a10a1c2dff0b29d6a86f56f7-V.jpg

image-c5f74696b1dacaf9e426ce83506540ab0e8375314221cb396184d2b018935de9-V.jpg

20151119_165610_LLS.jpg

Share this post


Link to post

Вал на моторе на сколько спрашивал, сейчас вижу на 28, если чертёж с него.

А моторы робин  отличные! надо цену тоже узнавать тут, но не меньше сотки вылезет.

соберу на досуге такой.

Share this post


Link to post

Евгений, а ты без полумуфты соединение с улитой делаешь? Двигатель мощный, порвет под нагрузкой. 

Share this post


Link to post

Да неее, не порвёт, работать будет на холостых, и расход мизерный будет, и качать сразу на два эжектора можно, и это всё на холостых.

Share this post


Link to post

Соединительные муфты для систем линейного перемещения

Системы линейного перемещения в большинстве случаев имеют вращающийся электропривод, где происходит передача крутящего момента от двигателя к рабочему механизму, преобразующему вращение в поступательное движение. Для сопряжения различных деталей трансмиссии друг с другом используются соединительные муфты. Муфта соединяет вращающиеся валы и передает между ними крутящий момент. При вращении соосных валов с постоянной скоростью момент передается без потерь. Если вращение происходит неравномерно, муфта поглощает часть энергии за счет упругой деформации. Некоторые типы муфт могут соединять несоосные валы. Муфта может быть цельной или состоять из двух частей – полумуфт, соединенных способом, обеспечивающим необходимую подвижность и жесткость. Соединительные муфты для линейных систем могут иметь допустимую скорость вращения до 30000 об/мин, номинальный крутящий момент до 600 Н•м и торсионную жесткость до 30 кН•м/рад. Имеется широкий диапазон доступных габаритных и установочных размеров, что позволяет соединить между собой любые узлы линейных приводов. 

Наиболее распространенные типы соединительных муфт 

Жесткая муфта - имеет цельный корпус, жестко соединяющий валы и позволяющий передавать высокий крутящий момент без потерь. Используется для соединения строго соосных валов. 

Шарнирная муфта  - полумуфты соединены карданной крестовиной, за счет чего возможна передача момента между валами, расположенными под углом. Создает очень малое сопротивление вращению, в том числе, в повернутом состоянии. Крестовина не только поворачивается в гнездах, но и линейно перемещается по ним, что обеспечивает валам большую свободу движения. 

Кулачковая муфта со звездочкой - кулачки имеют форму направленных внутрь зубьев, между которыми расположена крестообразная звездочка из упругого материала. Рывки при неравномерном вращении сглаживаются за счет деформации сжатия лучей звезды между кулачками полумуфт. Воспринимает небольшое осевое смещение. 

Кулачково-дисковая муфта - состоит из двух полумуфт с поперечными кулачковыми выступами, между которыми расположен упругий (чаще всего, полимерный) диск, имеющий соответствующие углубления. Диск может перемещаться вдоль выступов, за счет чего муфта может соединять валы с разнесенными на небольшое расстояние осями. Кроме того, деформация кручения диска позволяет сглаживать рывки в начальной и конечной фазах движения. 

Сильфонная муфта - полумуфты соединены сильфоном – гофрированной трубкой, которая изгибается, сжимается и растягивается, но при этом имеет достаточно высокую жесткость. 

Разрезная муфта - поперечные разрезы в корпусе придают ему подвижность за счет деформации изгиба. Такие муфты не имеют осевого люфта, могут воспринимать небольшой угловой перекос между валами и значительные торсионные нагрузки. 

Мембранная муфта - полумуфты соединяются через гибкие металлические пластины – мембраны, к которым прикреплены цилиндрические пальцы. Один конец пальца крепится к полумуфте или промежуточному диску, а другой перемещается в противоположном отверстии при изгибе мембраны. Таким образом, обеспечивается угловая гибкость и осевая подвижность муфты при высокой жесткости на кручение. 

Изолирующая гибкая муфта типа Paguflex - полумуфты соединены гибкой полимерной оболочкой специальной формы, за счет чего обеспечивается гальваническая развязка между соединяемыми валами. Может воспринимать умеренный угловой перекос, а также сжиматься и растягиваться во всех направлениях. 

Соединительные муфты указанные выше применяются для присоединения электродвигателей к различным линейным приводам, таким как шариковинтовые и роликовинтовые передачи, линейные модули, координатные столы и т.д. Выбирать тип муфты следует в зависимости от того, в каком из направлений и в какой степени требуется обеспечить жесткость, а в каком – подвижность.

  • Отлично 1

Share this post


Link to post

Цену нынешнюю найти не могу  на движки Honda

пс. нашёл, у продавца в столице , у наших бырыг еще дороже будет 

Share this post


Link to post

Дизеля вот: Двигатели Robin-Subaru дизельные - это профессиональные дизельные двигатели Robin-Subaru общего назначения, разработанные специально для эксплуатации в составе строительной и сельскохозяйственной техники, такой как трамбовки, мешалки, мотоблоки, генераторы, снегоуборщики, пылесосы, насосы, автономные лесопилки, эксплуатируемые при профессиональном и бытовом использовании.

Share this post


Link to post

Узнавал ради интереса,GX 690 стоит 

Двигатель в наличии, склад – Москва. Доставка до ТК бесплатно.

Цена GX 690 BX (вал 36 мм.) - 1630 евро.

Цена GX 690 ТX (вал 28 мм.) - 1660 евро.

Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты счета.

TMA-GROUP |Первая Моторная Компания

Шарипов Александр Григорьевич
Начальник отдела продаж
моб.: +7 922-188-89-03
Тел.: 8 800-500-61-83

Здесь чуть подороже,но можно думаю договориться на скидку,и забрать где-нибудь за 1600 евриков,ну а Субарики как Евгений приобрел,здесь будут стоить  1 480 евро по курсу ЦБ РФ  за 1 двигатель.

Share this post


Link to post

Михалыч,а зачем выкидной на 77,там получается всас на 77 и выход сделал тоже на 77,хотя родной выход на 66 идет,ты этим самым характеристики какие то повышаешь,кубатуру воды или давление(напор) больше становится?

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...