Мп+ мотор, установка

[Колыван]

Если я правильно понял, в этом промежутке нужно гайку на 10мм закрутить на шпильку корпуса улитки мп 800 или мп 600

[ЗОЛОТАТЬ]

В 28.03.2018 в 12:11, loderunner написал:

надо точно, у меня нет права на ошибку

ПРиветствую

И всем остальным. Михалыч придумал, а Вы и слизали. 

Улитка от МП800Б - 6ти болтовка 210 мм очень хорошо устанавливается на все современные 4х тактные китайские двигатели - не взирая от мощности и от рабочего объема, а так же ей по барабану - 1 цилиндр или  цилиндра. Причем устанавливается БЕЗ ПЕРЕХОДНОЙ ПЛИТЫ и без удлинения вала. При этом сальники используются от УАЗА с передней полуоси.

Скажете - фантастика - НЕТ - это реальность.

Итак по порядку. 

Прикупил я Лифана 192F-2 мощностью 18,5 л.с И начал устанавливать на него водяной насос от МП800Б - 6 болтов, турбина 210 мм. Хотя помпа еще не полностью собрана - но некоторые фото размещаю. Потребуется токарный станок - работа токаря - 30 минут, а так же изготовить шпильку - резьбу М10 длиной примено 60 мм - материал - дюраль, и втулку под сальники. ВСЕ!!!! И больше ни чего.

Технология - фланец улитки со стороны крепления к движку протачивается на глубину 10 мм ровно и прорезается углубление по диаметру 146 мм + 0,02 мм - посадочный диаметр, и на глубину 4 мм - видно из фото. Шпилька нужна для того что бы заглушить два отверстия с глухой резьбой М10 - под шпильки и просверлить новые крепежные отверстия - так как центра новых отверстий попадают как раз в край резьбы. Шпильку мне изготовили вчера - поэтому как сделаю - фото добавлю. Втулка точится под сальник - внутренний диаметр 25.00 мм, наружный 32,00 Длину еще не замерял - как смонтирую фланец - устаканится с длиной втулки. Втулку - из нержавейки - сноса небудет. Сальники - размер 50 х 32 мм - шрус полуоси УАЗ - в каждом магазине как говна за баней, стоят по 25 - 40 рублей. Вот пока что и все.

Аналогично изготовлена помпа на Лифан 18,5 л.с с водяным насосом от МП800 - 5ти болтовка диаметр турбины 180 мм 

[ЗОЛОТАТЬ]

Продолжим.

На фото показана шпилька из дюрали - предварительно надо резьбу пройти метчиком М10 номер 2 - пройти до упора, завернуть шпильку до усрачи - пока резьба не начнет течь, и спилить заподлицо. Так надо сделать с двумя нижними отверстиями - на фото - внизу слева - тоже надо заглушить. Затем шпильку закернить в резьбе или прихватить аргоном.

Верхние крепежные отверстия - готовы. Осталось углубить отверстия для головок болтов - чтоб головки болтов были заподлицо. Возле одного отверстия - со стороны двигателя - на фланце применили аргон - сделано это для того, чтобы отверстие под головку болта было утоплено в тело фланца - в металл. Если аргона нет - то отверстие под болт сверлим, а под потай - нет - при этом крепежный болт надо применить более длинный и головка болта будет постоянно омыватсья водой - если вода оборотка - то песочек будет головку интенсивно жрать. Головка болта до турбинки доставать не будет.

Прежде чем сверлить отверстия под потай головок болтов придется применить """"кувалду"""" + зубило и какую то ....... понятно, и сделать лыски возле крепежных отверстий.

[ЗОЛОТАТЬ]

Несколько слов по разметки крепежных отверстий. То что нарисовано на эскизе Михалыча -это для идеального варианта. На самом деле - все расстояния между крепежных отверстий РАЗНЫЕ - то есть размер 45 градусов и 30 градусов на чертеже - это чисто символически. Именно поэтому одно отверстие у меня оказалось элипсом. Хорошо что все 4ре отверстия сразу не просверлил. Пришлось отверстие разрабатывать напильником в нужном направлении. Поэтому - перед разметкой отверстий на фланце снимите размеры именно со своего движка. Диаметр окружности - совпадает, а углы нет - поэтому измеряем - точнее вычисляем межосевые растояния между отверстиями  и размечаем их на фланце. На моем двигателе - диаметр осей болтов - 165 мм. Расстояние между верхними центрами отверстий 82,4 мм, между нижними 115,8 мм, между левыми боковыми 132,3 мм, а между правыми боковыми 131,8 мм - то есть - симметрия нарушена. Измеряется примерно так - очень точно. Вворачиваем шпильки и замеряем по наруже резьбы и по внутри. Суммируем и делим на 2 - так получаем самый точный размер между осями болтов. И ни в коем случае ни на глазок. Примерно как на фото - но на втором фото - шляпка болта закрыла губку штангеля.

Вот так выглядит промежуточная примерка фланца. Длина втулки под сальники 35 мм, наружный диаметр 32 мм и внутренний 25 мм. Втулка на вал садится при помощи герметика. На фото пока ее нет. Фтулку лучше изготовить из нержавейки, а еще лучше из хромистой нержавейки - нержавейка которая магнитится.

Некоторым покажется что выступающий вал короткий. Действительно - турбина садится всего на 27 мм вместо 45 как на МП. Но 27 - это больше чем половина длины, тем более что на этих 27 мм и держится вся турбина - лопасти и тыльное основание, а оставшиеся 18 мм служат лишь для правильного направления воды в лопасти.

Не буду раскрывать секреты своих друзей, в случае если посадочное отверстие в турбине малость разбито. Пусть каждый думкает сам  Я же в свободное посадочное отверстие турбины длиной 18 мм планирую нарезать резьбу и ввернуть заглушку с центральным отверстием и резьбом примерно М16 - в которую можно вворачивать болт и получается отличный съемник для снятия турбины для замены сальников. В валу нарезана внутренняя резьба вроде М6 - вполне достаточно для удержания турбины на валу, если посадочное отверстие не разбито.

Перед проточкой фланца рекомендую на буртике снять все заусенки и бугры - напильником, ибо эта самая поверхность - торцевая и цилиндрическая - являются базовой при зажимании фланца в патроне токарного станка - как правило обратными кулачками. При зажатии обратными кулочками, смотрите чтобы кулочки не задевали цилиндрических поверхностей уплотнений - эти отверстия - не базовые, иначе проточите сикось - накось. 

[ЗОЛОТАТЬ]

И еще один момент.

Некоторые из форумчан писали - что при работе сальники всасывает во внутрь - да такое может быть, например если забило всас. Сальники от передвижения во внутрь ничем не зафиксированы. Наружу их не выдавит - там бурт толщиной 7 мм. Поэтому - можно проточить посадочное отверстие под сальники на 3 мм в глубину, а с наружи - прорезать канавку под разрезное стопорное кольцо. В этом случае сальники будут зафиксированы с двух сторон и никаких всасываний не произойдет.

Вот и все переделки. Мотор весит 37 кг. Турбина - 1,7 кг. Улитка без фланца 4,2 и фланец примерно 1,5. + гайки на всас и на выброс Гм80 и ГМ65 - 0,7 кг

ИТОГО - 45,1 кг вместо 90 - 96 кг - хоть стандартная МП800, хоть от Михалыча с 2х цилиндровым мотором. А дури этомо мотору хватит позаглаза - тем более что магазин дает гарантию 1 год - а нам на большее - и не надо  - расходный материал 

[Колыван]

Как 3 нижних шпильки на улитки будешь прикручивать у тебя зазор минимум

[Guick]

Может-быть там насквозь получится.

[Колыван]

Вот тут 

 

[ЗОЛОТАТЬ]

12 минут назад, СВерЧеК написал:

Как 3 нижних шпильки на улитки будешь прикручивать у тебя зазор минимум

Замечено ВЕРНО. Но расчет был точный - фланец протачивается на 10 мм РОВНО - ни больше. Там где будут гайки - там на """"ушах"""" приливы тощиной по 3 - 4 мм - которые можно сточить - прочность """" ушей"""" не уменьшится. Шпильки укорачиваются до нужной длины - с зазором до корпуса 0,5 мм. Гайки применяются уже стандартных. Например, на навесных мотокосилках - для мотоблоков - применяются  гайки М10 толщиной всего 5 мм - за 20 лет эксплуатации я ни разу не сорвал резьбу на этих гайках, хотя во время сенокоса - нож точил каждый ДЕНЬ - соответственно что бы достать нож - необходимо раскрутить весь крепеж. Так что - узкие гайки и сточенные уши. Один раз в сезон сальники заменить - какие проблемы.

Если найду эти гайки - сфоткаю 

[Guick]

Этого хитрована не поймать на такой мелочи

[Колыван]

 Там  ещё пора мелочей будит 

[ziatkoff]

 молодец наш Золотой ,