Викторий

Да дело не в неправильном подборе. в теории электрических машин существует принцип обратимости - двигатель (преобразующий электрическую энергию в механическую - вращение) может при определенных условиях стать генератором (преобразовывать механическую энергию вращения в электрическую) и наоборот. Но опять же при определенных условиях. Всяких разных движков и генераторов дофига, дофига и условий. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (как на видео), работающий в режиме генератора может выдавать энергию в том случае, если а) вы его будете вращать с частотой, бОльшей, чем та на которой он работает (зависит от конструкции - для 1 пары полюсов это около 3000 об/мин, 2 пар полюсов около 1500 об/мин и т.д.) б) подключать батарею из 3 конденсаторов. Этот режим работы двигателя очень не желателен, т.к. двигатель перегревается, обмотки могут выйти из строя. Такая система годна если можно поддерживать постоянные обороты. Если ваш редуктор выдает небольшие обороты, можно обойтись асинхронным движком с бОльшим количеством пар полюсов, но такие движки дороже. Также чтобы получить более или менее приемлемое качество электрической энергии (питать телевизор, а не простые лампочки и чайники) нужно либо выпрямлять и стабилизировать переменный ток, а потом опять преобразовывать в переменный, либо ставит генератор постоянного тока и преобразовывать в переменный (есть всяческие инверторы типа "Чистый синус"). Также желательно использовать аккумуляторы, чтобы во время малого потребления энергии они ее накапливали а потом отдавали. А вместо асинхронника лучше использовать синхронный генератор. Простой самый пример - генератор в авто. Ну как я говорил ранее, ему нужны большие обороты.

Как будете строить, если будет желание и возможность, отпишитесь пожалуйста. Очень интересно!!!

CC63 Спасиб! Колесо 2 см, а ширина где всас, там примерно 4-5 см? Эта улитка именуется как P180?

Друзья! Не подскажете размеры кеневского рабочего колеса (диаметр, толщина от и до) улитки (от любой улитки), хотя бы приблизительно?

Ветряк для чего? Энергия в походных условиях или для дачи? Заинтересовался, потому что сам этим страдаю. Уже все готово для постройки миниГЭС, но это в перспективе. Ручеек около дома в деревне. По ветрякам рассчитывал, выходит довольно мало энергии, да ветров мало... Есть пару генераторов от москвича, хорошие они по 500 Ватт. Но им нужны обороты около 2000. И выдают они до 20 В. А Вы просчитывали?

По поводу безопасности - при заземлении, занулении и установке УЗО и др,безопасность обеспечена. Водичка побежала - насос вырубило. Также по поводу пускового тока - Золотарь прав, несколько секунд будет перегрузка для генератора. Но думается мне, генератор снабжен необходимой защитой. Здесь можно применить опять таки частотник или устройство плавного пуска асинхронных двигателей.

Ну вот) Все ясно и прозрачно. С таким cos f нужен автотрансформатор больше чем 5,5 кВт/0,88=6,25 кВА (смотреть надо в ряду мощностей ближайший).

Стоп стоп стоп. Не путайте народ. По обмоткам напряжение протекать не может! И вообще подключение зависит от того что написано на бирке. Например если написано 220/380 В и далее треугольник/звезда. Тогда это означает, что если Вы имеете трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В то должны соединять обмотки движка в звезду, если имеете линейное напряжение 220 В (трехфазной сети!!!), то в треугольник. ВлаНик, Вы окажитесь правы, если на двигателе будет написано, например 380/660 В и далее треугольник/звезда. Если на движке выведены 3 конца, то как там подключено, остается догадываться. Инфо нужно смотреть на табличке

Немного теории. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя изменением подводимого напряжения. Тебе нужен автотрансформатор трехфазный(отличается от трансформатора тем, то можно плавно регулировать выходное напряжение). При подборе мощности надо посмотреть, так как cos f у движка твоего. Однако, этот метод имеет существенный недостаток - уменьшается пусковой момент пропорционально КВАДРАТУ напряжения, частоту вращения можешь регулировать только в меньшую сторону. Крайне нежелательный метод. Лучше всего в этом случае использовать частотные преобразователи, позволяющие плавно регулировать обороты двигателя (путем изменения частоты), причем как в БОЛЬШУЮ сторону (по сравнению с сетевой частотой) так и в меньшую. Кроме всего прочего частотники имеют кучу интересных опций - плавный разгон, торможение, различные виды защит, удобное управление и т.д. и т.п. Вот пример хорошего частотника: Delta Electronics VFD-E. Но можно и дешевле фирм Vacon, Owen. Как все подорожало с гребаным долларом! Раньше частотник на 5,5 стоил порядка 20 000. Легкий, компактный.

Михалыч трансформатор тебе для чего? Обороты регулировать?

Петрович, у тебя на этой движке какая улитка стоит?

Мы работали с георадаром по льду. Хочу сказать то, что из всей полученной информации - только рельеф дна, ну и отличие коренных слоев от ила.

Что-то было, но сейчас не могу предоставить, т.к. в командировке. Но скажу, что качество лучше чем в Гугле планета земля, по крайней мере ямки от домов отчетливо видно и фундаменты каменные старые... А зачем Вам именно 5d марка? И зачем снимать с передатчика? Очень неплохо снимают более легкие фотоаппараты Преимущества автоматических съемок в том, что самолет можно отправить далеко за зону видимости, и фоткать автомат будет лучше чем человек с пульта. А если смотреть в сторону видео - то FPV полеты, на связи с поворотными антеннами 10 км легко.

Там проблема следующая - как добиться синхронного вращения? Даже не синхронного, а равнооборотистого. И поворачивать чтоб квадрокоптеру, нужно четко и точно управлять оборотами винтов, на движках с горючкой этого добиться тяжело, поэтому и не делат такие квадрики. Можно посмотреть в сторону вертолетов с ДВС, они тоже в ардупилоте настраиваются.

Друзья! Поделюсь свои опытом в этой сфере, потому что занимался этим специально. Аэрофотосъемка местности с помощью БПЛА - вопрос уже решен в домашних условиях. Для этого нужно следующее: 1. БПЛА (квадрокоптер либо самолет) 2. Система автоматиеского управления для БПЛА, подойдет дешевый и многофункциональный ArduPilot,что он из себя представляет. 3. Фотоаппарат, например Canon который можно прошить. Америкосы продают готовый комплект для аэрофото. Все делается следующим образом: автопилот настраивается под БПЛА, на ПК рисуем маршрут следования, зашиваем. Фотик прошиваем под прошивку CHDK, подключаем к автопилоту (вот готовый комплект ). Настраиваем высоту полета, скорость, интервал съемки. Получаем набор фоток. Склеиваем их программой (например Panoramio, либо другой иной для 2D), либо, если нам интересны горы и рельеф другие проги Pix4D и т д. Вот общая инфа о 3д аэрофотосъемке& Мы составляли планы местности с разрешением 1 пиксель/5 см. Задача не сложная. Большой, Ваша модель как раз в пору! Настроить под нее автопилот и в путь! Тем более она на горючем, долго сможет летать. Для примера: самолетики FPV (как правило летающие крылья) могут летать на электрической тяге 1 час, квадрокоптеры - очень мало, около 15 минут - что делает их непригодными к аэрофотосъемке. Про автоматический полет с коптером я писал на Паркфлаере.

Нет, я не растворял серебро в царской водке. А зачем?

Да, знаю. Я говорю об аффинаже серебра из серебряных сплавов. Царская водка по большей части относится к растворению золотых сплавов.

Михалыч, я не понял о чем ты. Серебряный сплав хоть даже с медью хорошо растворяется в азотной кислоте. При этом никакого хлорида не образуется, образуются нитраты (хорошо растворимые в воде соединения почти со всеми металлами). Итак, продолжим. Сегодня хотел рассказать о пробирном анализе сплавов. Пробирный анализ - определение пробы сплава химическим методом (с помощью специальных реактивов). До этого мы рассматривали физику - определение сплава по плотности. Для химического анализа нам понадобятся: реактив (ниже будет описано какой), пробирный камень (пойдет и обычный любой темного цвета, главное чтобы с реактивом не взаимодействовал), сам испытуемый сплав. В общих чертах принцип определения таков: наносим черту на камне, капаем реактив на черту, выжидаем около 30 секунд, убираем реактив фильтровальной бумагой, смотрим что произошло с чертой. Если она осталась неизменной, то говорят что это сплав как минимум соответствует той пробе, реактивом которой мы ее проверяли. Ну например, имеется у нас изделие или королек, предполагаем, что проба 585. Чиркаем о камень, капаем реактивом на 585 пробу - если черта не изменилась (сравниваем места черты где была капля и где не было) - значит проба 585 и выше. Аналогично проделываем,но капаем реактив 750 пробы - если не изменилась черта при действии реактивом, проба выше 750 и т. д. Реактивы можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно. Я рассказал обывательский метод, которым часто пользуются ломбарды,однако все не так просто: пользуясь такой методикой, можно легко принять фуфлое изделие, или, наоборот, не принять высокую пробу. О всех тонкостях расскажу ниже.

Далее. Определили пробу, лигатуру можно рассчитать. Для удобства расчеты можно вести в электронных таблицах эксель. Потренироваться можно, порешав "задачи на смеси сплавы" за 9 класс. Многие книги по ювелирке приводят таблицы. Количество того или иного металла отвечает за цвет, плотность, механические и литейные свойства и т.д. Важно помнить, что при расчете лигатуры надо учитывать содержание Ag в исходном корольке. Получение лигатуры. Сейчас повсеместно можно приобрести лигатуру, но ее сделать самому не сложно. Возьмем получение двух металлов - меди и Ag. Все металлы нужно иметь без примесей, иначе полученный сплав будет не пригоден к дальнейшей обработке. Медь подходит от старых советских проводов, трансформаторов. ЕЕ нужно сплавить в тигле (предварительно почистить от окислов и грязи), посыпав туда буры или кальцинированной соды, чтобы убрать вредные окислы и закислы. Если есть медь, но неизвестно какой чистоты - можно провести так называемое электролитическое рафинирование меди: очистить ее гальваническим методом. Для этого готовим гальванический раствор для меди (в нете есть рецепт - медный купорос и серная кислота). Блок питания берем (на 5 или 12 В) , к отрицательной клемме подцепляем графит, к положительной - нашу медь, которую хотим очистить. пускаем ток, через некоторое время чистая медь будет осаждаться на графите. Нужно выбирать решим напыления таков, чтобы на графите не образовывалась рыхлая медь (блок питания желательно с регулированием). Итак, медь у нас есть. ПО поводу Ag - либо сразу найти 999,9 либо делать аффинаж из имеющегося лома и монет. Аффинаж описан на просторах сети, вкратце расскажу: поместить лом в азотную кислоту хч,как он полностью растворится (будте осторожны:выделяются вредные газы, чаша разогревается!) прилить туда в избытке насыщенный водный раствор поваренной соли. Выпадающий белый творожистый осадок называют хлоридом серебра, его промываем несколько раз, фильтруем и сушим.Далее берется этот осадок, смешивается в равно пропорции с содой кальцинированной и сплавяется в тигле. Получаем довольно чистый металл. Ну теперь остается отмерить нужный вес лигатуры и все переплавляется в тигле. Получаем нужный сплав. Также можно измерить его плотность вышеуказанным методом и проверить соответствие плотности пробе. Замечания и опыт приветствуются!

Доброго времени суток! Иногда нужно бывает из исходного материала высокой чистоты получить любой другой частоты (многие поняли о чем речь). Этап понижения пробы можно описать следующим образом: 1. Определение исходной пробы 2. Вычисление необходимого веса лигатуры (посторонних металлов в сплаве кроме голда) 3. Получение лигатуры 4. Сплавление Описываемый метод не претендует на высокую точность, зато в домашних условиях можно проделать довольно легко с приемлимыми результатами. Итак, начнем. 1. Для начала мы должны сплавить металл в тигле, чтобы получить королек. При плавке необходимо посыпать бурой, для отшлаковывания вредных оксидов. Также следует помнить, что "при плавке мелких металлических опилок, для удаления всевозможных примесей металл смешивают с небольшим количеством азотной кислоты и буры. Если ... плавить без указанных мер предосторожности, то металл получится пористым, с многочисленными газовыми раковинами". Нам вот этого никак не нужно. Полученный королек ударить молотком на наковальне, чтобы нижняя и верхняя поверхность были более или менее ровными. Также не допускается появления трещин - в последующем это может дать погрешность определения пробы. Если металл трещит, то нужно разбираться и искать причины (как правило, это либо оксиды металлов в сплаве, либо левые металлы в сплаве, либо состав металла таков, что он имеет низкие механические характеристики - как правило, когда в нем содержится много Ag). В итоге,королек мы почистили от остатков буры и отбелили. 2. Определение пробы. Перед определением будем исходить из того, что в металле отсутствует или присутствует в небольшом кол-ве медь. То есть состоит из Au и Ag. Применим, так называемый, метод гидростатического взвешивания. Здесь также важно, чтобы королек имел приличный вес (порядка 5-10 г), чтобы минимизировать погрешность измерений. Итак: а) взвешииваем на весах, получаем массу королька - m; б) наливаем в рюмку воды дистилированной, ставим на весы и обнуляем весы (кнопка Т - тара). С водой ирюмкой весы должны показывать 0. Теперь подвешиваем наш королек и осторожно без колебаний опускаем в рюмку, чтобы он полностью погрузился (пузырьки на поверхности королька и в воде не допускаются! Таже королек не должен вращаться и т.д.). Записываем показания весов - назовем это показание m'. Весы в это раз показали нам вес вытесненной воды, которая по объему равна объему королька. Теперь делим полученный в п.1 вес на вес полученный в п2. т. е m/m'. Получаем измеренную плотность в г/см3. Ну например: вес королька получился 4,35 г, а при опускании в воду вес вытеснения получился 0,24, получим плотность 4,35/0,24=18,125 г/см3. Если все сделано аккуратно,приборная точность такого метода при данных масса не превысит 3%, т.е. искомая плотность находится в пределах от 17,6 г/см3 до 18,66 г/см3. Теперь берем таблицу и смотрим, какой пробе соответствует плотность (здесь сплавы еще с добавлением меди, но качественно оценить пойдет): и еще Как я говорил раньше, если мы полагаем, что в сплаве толко Au и Ag, то приблизительная проба заключается между 750 и 958. Более точно можно рассчитать в экселе, таким получается что проба лежит в диапазоне от 885 до 959 проб или содержание Au 88,5% до 95,9%. Берем среднюю 92,3%.

А почему бы не замутить печь самому? Почему это не обсуждается? В инете много инфы, я вот подумывал. Есть расчеты - фото конструкций. Нет там ничего сложного - обмотка фехрали (используют и нихром). По регулированию температуры - на алиехпрессе есть аппаратура, например REX-C100 (много модификаций, не вникал еще) + твердотельное реле можно поддерживать довольно точно температуру в печи. Если кого заинтересует можно повнимательней отнестись. Проще - многие делают закрытие печи, и нагреватель в них - огонь от газбаллона в дырку!!!

В инете много видео, но как показывает практика, после нескольких плавок микроволновке приходит писец.

Правильно подмечено bariga007. Мы в поиске давно. Серия золотых детекторов Minelab F1A4, SD, GP, GPZ. Еще они выпускают Eureka Gold и SDC 2300. Я не говорю о металлоискателе X-terra Gold Pack, т.к. по сравнению с вышеназванными он - фуфло. Серии SD и GP можно найти на ебее, в принципе все они работают одинаково хорошо и тяжело сказать, что, например GP3000 хуже чем GP5000. Эти детекторы специфичны, нужно привыкать с ними работать. Если вы научитесь по звуку отличать голду от алюминия или меди, то можно сказать, что Вы уже почти профи. Из выявленных недостатков металлоискателей: 1. Высокая цена как прибора так и комплектующих 2. Неудовлетворительная дискриминация мелких предметов (пока обломок тросика не выкапаешь и не поднесешь вплотную к катушке, не дискриминирует). 3. Невозможность работы (наличие помех) под проводами или на росе, и на замусоренных черным металлом местах Из достоинств: 1. Видит очень мелкие цели 2. Надежен 3. Заряда батареи хватает на 2 а то и 3 дня плотной работы Если колеблетесь с выбором то взять можно GP или SD. Только не в коем случае не X-terra Или Explorer E-track! Эти Мд в корне по чуйке отличаются от SD и GP. E-track и X-terra удобно использовать на "замусоренных местах" где вы ищите куски величиной с ноготь. Как выше пишут, что дробь МД "увидел" на 50 см - полная ерунда. Скорее всего, когда копали яму она туда проваливалась. Часто такое приходится слышать, но по всем законам физики на таком расстоянии (при современных энергетических характеристиках МД) дробь увидеть не представляется возможным. Также существуют доказательства, что есть предел МДшному поиску или иными словами, при бесконечно большой мощности МД, с любыми технологиями цель будет обнаружена лишь на определенном расстоянии (физика). Поэтому не стоит ожидать от МД чудес! И еще. На детекторы SD GP катушки можно производить самому (соблюдая технологии), то есть существует возможность сделать катушку практически любого диаметра (малого), а ведь катушки стоят недешево.