Мы капиталим такие в Миасе-если будут нужны советы пиши мож что подскажу, неординарные решения по ремонту есть.

Ремонт мостов ГАЗ 51 и ЗИЛ 157 имеет свою специфику. Сбиваем с редуктора конусный подшипник,тот что расположен со стороны венца. Под внутреннею обойму подшипника подклаываем шайбу - например толщиной 2 мм. При этом хвастовик желательно достать из корпуса моста. Затем собираем мост ОБЯЗАТЕЛЬНО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, при этом стяжными болтами не стягиваем половинки. Выглядит примерно так. 

После этого в образовавшуюся щель начинаем вставлять прокладки одинаковый толщины, равномерно распределяя по всему пириметру стыка. Прокладки по толщине подбираем так - что бы они входили с небольшим натягом. После установки прокладок - пробуем через отверстие для хвостовика прокрутить редуктор за венец - венец должен проворачиватся. Из толщины шайбы под подшипником отнимаем толщину прокладок и получаем нужную нам толщину кольца под внутреннею обойму подшипника. В приведенном фото - видно две прокладки толщиной по 0,5 мм, под подшипником - стоит шайба толщиной 2 мм. Значит искомая толщина регулировочной шайбы должна быть 1 мм

Пора в лес Андрей расширяться 

Далее переходим к опорному бронзовому подшипнику. Самое лучшее - если имеются электроды по бронзе и сварочник по постоянке - демонтировать эту сношенную пластину совсем и наварить на чугуний бронзу - обработав напильником  до нужного размера. Я не демонтировал - решил наваривать на родную - поэтому здесь специфическая технология. Нельзя сразу наплавлять металл на площадку!!!! Необходимо по периметру бронзового питака наварить металл на чугуний и на бронзовый питак, а лишь после этого наплавлять бронзу на всю площадку по высоте. Это обусловлено тем - что при наплавке металла по поверхности питака - типак выгибает, а так же он перегревается и его можно попросту расплавить - по простой причине - бронза очень хорошо передает тепло - но передавать тепло некуда - питак с завода, новый имеет толщину всего 6 мм и приклепан всего на одну заклепку. Поэтому - если кто решился наваривать бронзу на питак - то поступайте как я написал. После наплавки получается примерно следующее 

Теперь пришло время поговорить до какого размера обрабатывать этот самый бронзовый питак. Пока питак сношен и не наварен - делаем замеры. Замер производим от буртика разьема на корпусе редуктора. Новый заводской питак выступает на толщину штангенциркуля 250 мм  - на 4 мм Видно на фото.

Но это был заводской размер - для не сношенного питака, для неотрегулированых подшипников, а главное - не приработанных подшипников. Просто скидали все в кучу малу - гоня при этом план любой ценой - а получилось - гнали БРАК в огромных количествах. Попробуем обработаем наплавку до выступа на 4 мм над выступом разьема - и что мы будем иметь - хорошо видно на фото. Вставляем редуктор и видим - огромный зазор - именно на столько приработался подшипник редуктора со стороны венца. Зазор этот составляет примерно 1 мм, при этом редуктор приходится проворачивать по кругу и производить замеры. Зазор не изменяется.

Соответственно под обоймой подшипника регулировочная шайба еше не установлена. С нашим мостом будем иметь - регулировочную шайбу под обойму подшипника толщиной 1 мм, и площадка бронзового подшипника - питака должна быть выше буртика разьема корпуса редуктора на 6 мм.

Теперь по расходу электродов и параметрах сварки. Ни разу в жизни ни варил бронзовыми электродами - поэтому один электрод сжог в виде эксперимента на бронзовом венце червячного редуктора - фото прилагаю, наплавляя бронзу не только на бронзу - но и на сталь. А так же шлифанул небольшую площадку болгаркой - посмотреть результат и качество. Сразу скажу - на сталь и на чугуний бронза наплавляется отлично и держится очень хорошо - так что имейте в виду - если заварить размороженный чугунный блок двигателя - то сварка бронзовым электродом - достойный вариант. На наплавку питака ушло у меня 6 электродов марки ОЗБ - 2М, диаметром 4 мм и длинной 300 мм. Сам стержень в электроде - бронза - поэтому в держак надо вставлять аккуратнее - стержень гнется. По режимам тока. При наплавке на чугун и последующей прихватки чугуна к краю бронзового питака ток надо выставлять большой, что бы прожеч чугуний на нужную глубину и получить сплав - чугун - бронза. Затем ток нужно немножко убавить - и наплавлять на среднем токе, или даже чуть выше среднего.. Этих 6ти электродов хватило бы и на 6 мм и на 8 мм над выступом - просто вначале не произвел замер износа конусного подшипника на редукторе и не учел заводского брака, пришлось очень долго и упорно обдирать бронзу до нужного размера - 4 мм над буртом. Поэтому - делайте в той последовательности - в какой мною написано - не придется наваривать дважды.

Варить блоки бронзовыми электродами нужно попробовать. Нормально ни чем не вариться. Вернее варится, но после остывания слышишь, щелчок и опять трещина поползла в другом направлении.  Клеим клеем для приклеивание стекол в автомобиле, но заварить конечно было бы лучше. Впервые вижу такой бронзовый подшипник. Золотарь, ты живешь еще в бронзовом веке шутка конечно.

Заварить то ты его заваришь, но держать не будет.  Это не одно и тоже, что на платформу наплавить.

Чугун варится очень даже хорошо. Например - электродами по нержавейке, особенно - если место сварки предварительно подогреть. Для блока - это сделать легко - либо паяльной лампой, либо резаком - и варим спокойно. Хотя бы градусов до 40 -50 - а еще лучше до 80 - 100. Правда электроды по нержавейке тоже надо подбирать с меньшим пределом прочности - тогда шов никогда не будет трещать, даже при заварке на холодную. И ОБЯЗАТЕЛЬНО - только - ПОСТОЯНКА !!!! Если нет электродов по нержавейке - а чугунную деталь можно хорошо нагреть - то варим самыми дешовыми электродами по черняги, но только не для углеродистых и конструкционных сталей типа УОНИ - швы после таких электродов даже на горячею трещат. Я например сваривал поворотную опору переднего моста ЗИЛ 157 - когда начинал заниматся лесом, запчастей не было - а поворотный кулак разорвала на куски. Сварил чернягой, сам года 3 лес возил, затем машина стала донором и мост ушол другу на машину - до сих пор, лет 10 ездит без проблемм.

А вчера ребята на фирме мне предложили америкосовские электроды по чугуну - варят на холодную, во всех постранственных положениях, трещин не дают даже при сварке на холодную. Но дорогущие - один электрод чуть больше 100 рублей стоит!!!! Так что электроды по чугуну есть сейчас хорошие - но я предпочитаю нержавейку - проверено на практике, да и редуктора Вы видели на фото - нержавейкой заварены. Стрелу для экскаватора - чугуняки к стальной балке - тоже электродами по нержавейке сваривал - на холодную - отлично, хотя заводская сварка - постояно трещины дает.

Что касается электродов по бронзе - то цена за килограмм диаметром 4 мм - 1000 рублей - при этом в 2х килограммах оказалось 37 электродов. Возможно цена была старая - электроды числились на остатках - когда новый привоз - никто не знает. Но на фирме еще осталось 365 грамм 

Трещину в блоке можно заварить электродами по меди - очень хорошо получается - она мягкая и вязкая - ни вода ни тосол течь не будут. А насчет прочности - так рвет возле головки как правило - там шпильки все усилие воспринимают. Поэтому - там важно что бы не вытекала ОЖ. Да и никто не запрещает наплавить меди, бронзы , нержавейки - чуть побольше - крепче будет.

У меня на Опель фронтере в "штанах" регулярно появлялась трещина, на "Серп и Молот" цех профилирующийся по варке чугунины, в инертной среде, с постепенным остыванием и прочими наворотами, заваривали, но через месяц трещина появлялась в пару сантиметров, сервис опелевский был частный, они много экспериментировали, блок мне (дырку и трещину ) заварили, но гарантию длительную не давали по той же причине.

А причем тут электрод не дает трещины? И цена на сита

Ладно Андрей, сам сделаю, не буду тебя от производства отвлекать.

Бормоглот.

Дело не в том - что некогда, а в том - как ты будешь их трясти???? Считай - сетки матрешки - одни в другие. При ширине наружних 0,5 м - внутренние будут иметь ширину 30 см - соответственно и ручки будут выходить на ширине 30 см. Ты вроде не дюймовочка - что бы между ручек поместится  Вот в чем вопрос. Возможно тебе нужны самые обыкновенные сетки - одна в другую - завтра сфоткаю. Там ручки у грохота - мягкие, и на остальных - по желанию можно сделать мягкие + жесткие. Два верда породы смело загружаешь и трясешь. И второй вопрос - над чем ты собрался сетки трясти??? - над полубочкой, над рыболовными зимними санками волокушами, или прямо в ручье. Сетки изготавливаются под определенные условия работы - допустим в ручье - размеры сеток - любые, если в санях - то и размеры выбираются чтоб в санях помещались с зазором 5 см на сторону. 

А так же под какие камни ты расчитываешь. Некоторые под камень используют сетку 2,5 - 3 мм. Я например рекомендую 1,5 - 1,7 мм - потому что если камень ценный - его берут от 1 мм И нижнею сетку - для чего тебе. Если под рыжье - то надо сетку 0,4 - 0,5 мм.

По трещинам в штанах - причина совсем в другом!!!! Штаны обязательно должны быть жестко закреплены с КПП, - если привод задний или полный, если привод передний - то ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличии ГОФРЫ !!!! - иначе будет либо штаны рвать, либо выпускной коллектор. Вибрация - вещь серьезная. А так же надо проверять полностью подвеску двигателя - очевидно где то разбит саленблок - двигатель вибрирует с амплитудой больше нормы - и как следствие - рвет штаны возле крепления к выходному коллектору. Было у меня такое на 124 мерсе. Вварил гофры - и проблема исчезла. Ну а если что надо из чугуна заварить - качественно и с гарантией - привози - заварю - комар носа не подточит.

И насчет сварочных аппаратов. Самые навороченные инверторы - это ни о чем. Нужен сварочный транс, мощностью примерно на 10 кВт, диодный мост ампер на 300, и конденсаторная батарея. У меня электролиты стоят 48 штук по 10 000 мкф, то есть емкостью почти 0,5 ФАРАДЫ - это хорошая емкость. Но еще надо в параллель присоединить батарею из обыкновенных, типа МБГ - примерно на 1000 мкф. Электролиты не выдают мгновенный огромный ток, а обыкновенные - наоборот - могут выдавать мгновенно огромные токи. Дуга у меня на сварочнике мягкая, и очень хорошо тянется - то есть длинная - тем самым прощает сварщику любые ошибки. Даже видавшие виды сварные - попробовав варить на моем аппарате - сразу говорят - инверторы здесь рядом не стоят, не говоря о производственных аппаратах. Соответственно - горят любые электроды.

Ок, Андрей, спасибо. Я сам. А Фронтеру я 5 лет назад вместе со рваными штанами продал.

Вот и отреставрировал задний мост. НО!!!! Мост оказался с заводским браком - и такой мост ставить на машину категорически запрещено. Попробую и я, по примеру Михалыча устроить маленький экзамен и задать всем бродягам вопрос - в чем заключается брак в этом мосте и к каким последствиям это приводит.

загнули этот мост об пень вверх хорошо! Рвать внутренности редуктора будет на раз.

Я сдаюсь...

8 минут назад, CC63 сказал:

загнули этот мост об пень вверх хорошо! Рвать внутренности редуктора будет на раз.

Видимо на заводе...

представляю, что была бы у нас за техника, если бы с завода выходили такие запчастине машины были бы , а каракатицы с направленными в разные стороны колесами!

11 минуту назад, CC63 сказал:

представляю, что была бы у нас за техника, если бы с завода выходили такие запчастине машины были бы , а каракатицы с направленными в разные стороны колесами!

Продам ВАЗ-2106. Есть всё! А что толку? Счастья нет.

Мост этот действительно гнутый, причем БРАК - чисто ЗАВОДСКОЙ !!!! Трубы чулков должны запрессовыватся в картер редуктора с натягом - затем сверлятся отверстия, вставляются заклепки и заклепки расклепываются прессом. На заводе кулибины изменили технологию - все таки конвеер - можно отверстия в картере и в трубах просверлить заранее. Да вот не задача, какой то бракодел прослабил посадочную поверхность на трубе, а другой лихач лишку расточил посадочное гнездо в картере. В итоге - трубы в картелрвошли свободно, со слабиной - но ПЛАН - ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ - типа на заклепках выдержит. И действительно - с завода уходит машина без груза - и какое то время соосность выдерживается за счет заклепок - никаких претензий заводу нет. Но с течением времени под грузами - заклепки деформируются и трубы выбирают слабину в посадочных гнездах картера - в итоге - мост гнутый - летят редуктора. Так что брак там чисто заводской.

Ну а теперь фото  - вот какая сетка попала в конюшню к Золотарю. У кого какие предложения - сделать стол, или все таки - скубер??? А может еще что нибудь новенькое - невиданное ???

Сетка 20 х 20 мм, диаметр прутка 5 мм,  материал ст65,  размер карты 4500 х 1750 мм

Курятник этой сеткой хорошо огораживать, и кур видать, и собаки не прогрызут.