Золотарь, и его будущее оборудование

[ЗОЛОТАТЬ]

О том что огромные зазоры в главной паре и редуктор вообще не отрегулирован - подтверждают эти фото. На венце отчетливо видно оттиск - он по высоте примерно 2/3 высоты зуба - а должен быть до 90%. Так же отчетливо видно - что по большему диаметру зубья работали - зубья отполированы, а по меньшему диаметру - еле еле зацеплялись - даже оттиск не набит. - Причина - сново головотяпство конструкторов - необходимо венец ближе сдвинуть к хвостовику на 2 - 2,5 мм и хвостовик сдвинуть к центру на 2 - 3 мм.

А вот как приходится заваривать редуктор - ибо стяжные болты - просто ни о чем - хоть и зашплинтованы проволокой от самораскручивания - зато вытягиваются и начинаются поломки.

Сейчас заминка встала с бронзовыми упорными питаками - есть износ - хорошо видно буртик. Менять упорный бронзовый питак - геморой еще тот - проще наварить и шлифануть болгаркой в размер. Да вот проблема - нашол сегодня на весь Челябинск всего 2 кг электродов по бронзе - и то диаметром 4 мм. - оказывается ДЕФИЦИТ 

[ЗОЛОТАТЬ]

Зато редуктора от ГАЗ 66 полностью избавлены от этих недостатков. В них нет шестерен, за исключением главной пары, в них ничего не рвет и нет там слабых мест. Предусмотрены любые регулировки. Зато балки мостов от ГАЗ 66 значительно слабее балки ЗИЛовского моста.

[Гость Бормоглот]

Мне достаточно как у тебя, но размер по кончикам ручек должен быть метр, а ширина 0,5. По идее должен буду забрать на слете, если нет, то пришлешь. Цена?

[Гость Миxалыч]

Отделил про огород, думаю получит развитие, и на хряпавшись витаминов в бой с весны 

[Guick]

Мы капиталим такие в Миасе-если будут нужны советы пиши мож что подскажу, неординарные решения по ремонту есть.

[ЗОЛОТАТЬ]

Ремонт мостов ГАЗ 51 и ЗИЛ 157 имеет свою специфику. Сбиваем с редуктора конусный подшипник,тот что расположен со стороны венца. Под внутреннею обойму подшипника подклаываем шайбу - например толщиной 2 мм. При этом хвастовик желательно достать из корпуса моста. Затем собираем мост ОБЯЗАТЕЛЬНО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, при этом стяжными болтами не стягиваем половинки. Выглядит примерно так. 

После этого в образовавшуюся щель начинаем вставлять прокладки одинаковый толщины, равномерно распределяя по всему пириметру стыка. Прокладки по толщине подбираем так - что бы они входили с небольшим натягом. После установки прокладок - пробуем через отверстие для хвостовика прокрутить редуктор за венец - венец должен проворачиватся. Из толщины шайбы под подшипником отнимаем толщину прокладок и получаем нужную нам толщину кольца под внутреннею обойму подшипника. В приведенном фото - видно две прокладки толщиной по 0,5 мм, под подшипником - стоит шайба толщиной 2 мм. Значит искомая толщина регулировочной шайбы должна быть 1 мм

[Гость Миxалыч]

Пора в лес Андрей расширяться 

[ЗОЛОТАТЬ]

Далее переходим к опорному бронзовому подшипнику. Самое лучшее - если имеются электроды по бронзе и сварочник по постоянке - демонтировать эту сношенную пластину совсем и наварить на чугуний бронзу - обработав напильником  до нужного размера. Я не демонтировал - решил наваривать на родную - поэтому здесь специфическая технология. Нельзя сразу наплавлять металл на площадку!!!! Необходимо по периметру бронзового питака наварить металл на чугуний и на бронзовый питак, а лишь после этого наплавлять бронзу на всю площадку по высоте. Это обусловлено тем - что при наплавке металла по поверхности питака - типак выгибает, а так же он перегревается и его можно попросту расплавить - по простой причине - бронза очень хорошо передает тепло - но передавать тепло некуда - питак с завода, новый имеет толщину всего 6 мм и приклепан всего на одну заклепку. Поэтому - если кто решился наваривать бронзу на питак - то поступайте как я написал. После наплавки получается примерно следующее 

Теперь пришло время поговорить до какого размера обрабатывать этот самый бронзовый питак. Пока питак сношен и не наварен - делаем замеры. Замер производим от буртика разьема на корпусе редуктора. Новый заводской питак выступает на толщину штангенциркуля 250 мм  - на 4 мм Видно на фото.

Но это был заводской размер - для не сношенного питака, для неотрегулированых подшипников, а главное - не приработанных подшипников. Просто скидали все в кучу малу - гоня при этом план любой ценой - а получилось - гнали БРАК в огромных количествах. Попробуем обработаем наплавку до выступа на 4 мм над выступом разьема - и что мы будем иметь - хорошо видно на фото. Вставляем редуктор и видим - огромный зазор - именно на столько приработался подшипник редуктора со стороны венца. Зазор этот составляет примерно 1 мм, при этом редуктор приходится проворачивать по кругу и производить замеры. Зазор не изменяется.

Соответственно под обоймой подшипника регулировочная шайба еше не установлена. С нашим мостом будем иметь - регулировочную шайбу под обойму подшипника толщиной 1 мм, и площадка бронзового подшипника - питака должна быть выше буртика разьема корпуса редуктора на 6 мм.

[ЗОЛОТАТЬ]

Теперь по расходу электродов и параметрах сварки. Ни разу в жизни ни варил бронзовыми электродами - поэтому один электрод сжог в виде эксперимента на бронзовом венце червячного редуктора - фото прилагаю, наплавляя бронзу не только на бронзу - но и на сталь. А так же шлифанул небольшую площадку болгаркой - посмотреть результат и качество. Сразу скажу - на сталь и на чугуний бронза наплавляется отлично и держится очень хорошо - так что имейте в виду - если заварить размороженный чугунный блок двигателя - то сварка бронзовым электродом - достойный вариант. На наплавку питака ушло у меня 6 электродов марки ОЗБ - 2М, диаметром 4 мм и длинной 300 мм. Сам стержень в электроде - бронза - поэтому в держак надо вставлять аккуратнее - стержень гнется. По режимам тока. При наплавке на чугун и последующей прихватки чугуна к краю бронзового питака ток надо выставлять большой, что бы прожеч чугуний на нужную глубину и получить сплав - чугун - бронза. Затем ток нужно немножко убавить - и наплавлять на среднем токе, или даже чуть выше среднего.. Этих 6ти электродов хватило бы и на 6 мм и на 8 мм над выступом - просто вначале не произвел замер износа конусного подшипника на редукторе и не учел заводского брака, пришлось очень долго и упорно обдирать бронзу до нужного размера - 4 мм над буртом. Поэтому - делайте в той последовательности - в какой мною написано - не придется наваривать дважды.

[CC63]

Варить блоки бронзовыми электродами нужно попробовать. Нормально ни чем не вариться. Вернее варится, но после остывания слышишь, щелчок и опять трещина поползла в другом направлении.  Клеим клеем для приклеивание стекол в автомобиле, но заварить конечно было бы лучше. Впервые вижу такой бронзовый подшипник. Золотарь, ты живешь еще в бронзовом веке шутка конечно.

[Гость Бормоглот]

Заварить то ты его заваришь, но держать не будет.  Это не одно и тоже, что на платформу наплавить.

[ЗОЛОТАТЬ]

Чугун варится очень даже хорошо. Например - электродами по нержавейке, особенно - если место сварки предварительно подогреть. Для блока - это сделать легко - либо паяльной лампой, либо резаком - и варим спокойно. Хотя бы градусов до 40 -50 - а еще лучше до 80 - 100. Правда электроды по нержавейке тоже надо подбирать с меньшим пределом прочности - тогда шов никогда не будет трещать, даже при заварке на холодную. И ОБЯЗАТЕЛЬНО - только - ПОСТОЯНКА !!!! Если нет электродов по нержавейке - а чугунную деталь можно хорошо нагреть - то варим самыми дешовыми электродами по черняги, но только не для углеродистых и конструкционных сталей типа УОНИ - швы после таких электродов даже на горячею трещат. Я например сваривал поворотную опору переднего моста ЗИЛ 157 - когда начинал заниматся лесом, запчастей не было - а поворотный кулак разорвала на куски. Сварил чернягой, сам года 3 лес возил, затем машина стала донором и мост ушол другу на машину - до сих пор, лет 10 ездит без проблемм.

А вчера ребята на фирме мне предложили америкосовские электроды по чугуну - варят на холодную, во всех постранственных положениях, трещин не дают даже при сварке на холодную. Но дорогущие - один электрод чуть больше 100 рублей стоит!!!! Так что электроды по чугуну есть сейчас хорошие - но я предпочитаю нержавейку - проверено на практике, да и редуктора Вы видели на фото - нержавейкой заварены. Стрелу для экскаватора - чугуняки к стальной балке - тоже электродами по нержавейке сваривал - на холодную - отлично, хотя заводская сварка - постояно трещины дает.

Что касается электродов по бронзе - то цена за килограмм диаметром 4 мм - 1000 рублей - при этом в 2х килограммах оказалось 37 электродов. Возможно цена была старая - электроды числились на остатках - когда новый привоз - никто не знает. Но на фирме еще осталось 365 грамм 

Трещину в блоке можно заварить электродами по меди - очень хорошо получается - она мягкая и вязкая - ни вода ни тосол течь не будут. А насчет прочности - так рвет возле головки как правило - там шпильки все усилие воспринимают. Поэтому - там важно что бы не вытекала ОЖ. Да и никто не запрещает наплавить меди, бронзы , нержавейки - чуть побольше - крепче будет.