Отробил без нареканий , и ещё один соберу .

Только хотел написать что работает один из наших на  моторе с Оки, да и я не собираюсь родной выкидывать, жрёт много, два такта, конечно это минус, но качает мрак, воду за три км. подаст при желании.

НА снегоходы буран ставили от лодочных моторов клапана между карбюратором и цилиндром в карбюратор при всаси неплюет  в обратку расход немного уменьшает

У него расход 330грам на лошадь, это вихревский мотор переделали на воздушное охлаждение.

10 час назад, Михалыч сказал:

Обязательно, и желательно до зеркала, вот тогда будет вечный вал.

Отполировать покрыть хромом и еще раз отполировать, тогда вечный будет.

"Зачем мне вечная игла для примуса?"(с)

10 час назад, большой сказал:

Любой другой, но не от оки

Аргументы?

Чудовище ,даже мотором называть не охота.

Самый главный косяк два поршня гонять одинаково и этого достаточно.

Огромный вес для мотора 750кубов,и цилиндров для такова объема нужно уже три минимум.

Два балансирных вала да что там даже шкив и маховик тоже балансирные.

Подход в разработке просто по нашему сначала создать дисбаланс ,а потом его компенсировать добавляя железа.

Самый  лучший моторчик  на сегодня из Вазовских 1400кубов  О 16ти клапанах, до появления этого был 1300 всем знакомый.Культура производства на ВАЗе отвратительная и по сей день. Как у ВАЗа забрали знак качества в 1980 году так и качество только падало после этого.

Для помп с автомобилей японских на разборке моторчик подбирать надо, кто-то у нас на форуме писал про запчасти и агрегаты с разборок Дальневосточных.

самые ходовые неубиваемые и недорогие двиглы серии А из японских 3A - 5A FE

Про Куботу дизельную где то выкладывал, ни кто внимания не обратил 

если взять движку от 9 или 8 с коробкой и из коробки убрать сатилиты, то будут крутить под нагрузкой две полуоси, к ним и приладить две улиты от МП 800. Так квадрики самопальные мутят, что бы привод на два межколесных редуктора шли движку разворачивают.  

Кулибничать конечно надо в нашем деле, но если есть метал, и не хочешь профукать сезон, то надо работать на проверенной технике.

И  новое и надёжное -техника всё, исходил из-того ,что ногой двигло пнул другой воткнул и дальше  удава таскать , двигатель "суцуку" примерно 88 кобыл ,предлагают думаю поставить на ПН -40 боюсь мощи не хватит.

Евгений,на фотке под какой вал переходник выточен?

Михалыч - это делается все значительно проще. Двигатель надо брать с бензогенератора на 8 кВт - движок там стоит на 15 лошадок - реальных. Как правило такой движок с электростартером и киком. Например Хютер. Был такой у меня. Если непосредственно драконить такой бензогенератор - то в добавок - очень прекрасный глушитель и готовый топливный бак, а так же автоматический регулятор оборотов. Насчет максимальных оборотов - движок тот легко раскручивается до 6 тысяч - и карб там стоит какой надо - очень даже экономичный. Улитку от МП 800, или МП 600 надо садить на вал при помощи конусной посадки. При этом выходной вал шлифуется прямо на заведенном движке - делается - элементарно просто. А посадочное отверстие в улитке - растачивается под конус в токарном станке - заодно - все биения устраняются и гарантируется при такой посадке идеальная соосность. И не надо никаких переходных фланцев и переходного вала. Так же останется место и под сальник.

У меня нет в наличии ни МП ни движка. Но если кому то нужно составить чертежи - везите - будут Вам и решение проблемы, и чертежи, и технология изготовления.

А можете поступить еще проще. Покупаете Раману на 40 кубов и 80 напор, или саму помпу от такой Раманы или от Грен Фильда. Помпу садите на двигатель 15 лошадок  от бензогенератора Хютер - валы и место крепежа к картеру - совпадают. В турбине щели растачивайте фрезой или сверлом в 1,5 раза - и будет такая помпа выдавать как минимум 60 кубов и напор за 100 метров. Кто желает в этом убедится и иметь такую помпу - везите - переделаю.

И сюда с советами добрался 

ключевые слова.

27 минуты назад, Золотарь сказал:

У меня нет в наличии ни МП ни движка.

Андрей, ты понимаешь что технология уже отлажена, и когда была термичка, то этих проблем не возникало, вал выточил, закалил, и меняешь сальники только по окончании сезона, их грязью съедало, и разговор этот завёл для тех кто в глухой деревне, и есть только токарь, вот как вал закалить тут и обсуждаем 

В домашних условиях есть только один способ закалки , доступный, на глазок. Чтобы закалить только верхний слой металла: Как же быть, если вы купили инструмент некачественной закалки? Выбрасывать? Продолжать пользоваться, сетуя на брак? Ни первое, ни второе! Вы можете закалить металл в дачных условиях. Для этого потребуется костер с солидным количеством углей и две емкости. Одна с машинным маслом (автол, дизельное, моторное, отработка), вторая – с колодезной водой. И подумайте, чем вы будете держать раскаленное железо. Идеальный вариант – кузнечные клещи. Их у вас нет? Придумайте же что-нибудь! Итак, будем считать, что вы готовы. Кладите инструмент в костер, на угли! Чем они белее, тем выше их температура. И контролируйте процесс. Цвет поверхности инструмента в месте закаливания должен быть ярко малиновым, но ни в коем случае не белым! Если вы перегреете металл, он может просто «сгореть». Следите за тем, чтобы цвет распределялся равномерно, на закаливаемой кромке не должно быть темных участков. Если цвет будет недостаточно ярким – «синюшным», то вы «отпустите« сталь, она будет мягкой. Ни разу не замечали, что какие-нибудь «железяки» после костра становятся очень мягкими (слишком пластичными)? Кстати, так можно «размягчить» сталистую проволоку: сильно нагреть и дать ей медленно остыть. И не старайтесь добела накалить весь инструмент: вам же нужно закалить только режущую кромку! Что ж, представим себе, что закаливаемый инструмент «созрел». Ну, так хватаем его и окунаем в емкость с маслом, чуть «побулькивая» им! Секунды три-четыре, затем резко вынули, секунды две подождали – и снова резко отпустили в масло и «побулькали» уже чуть дольше – секунд пять-шесть (до «синюшного» цвета). И тут же – в емкость с водой до полного остывания. Желательно «помешать» воду закаливаемым инструментом для более резкого охлаждения. Будьте осторожны: масло на «железяке», когда вы ее вытащите в первый раз из масляной емкости, может вспыхнуть! Вот такой процесс. Если вы все сделаете правильно – качественная закалка металла вам гарантирована. Разумеется, таким способом нельзя превратить «сырец» из вторчермета в первосортную сталь. Но хотя бы закалка будет нормальной. Этому способу меня научил старый кузнец дядя Коля, – земля ему пухом! – и до сих пор я на качество своей закалки не жаловался. Слышал, кто-то использует вместо масла обыкновенный кипяток. Не знаю, попробуйте! Только учтите, что много раз повторять процедуру закалки одного и того же «объекта» вредно: металл «устает», теряет свойства, и потом – только переплавка… 
------- как видим , можно и отпустить наоборот, можно и перекалить, потому, что все на глазок. Еще будет окалина, значит какой то слой металла сгорел, поэтому размеры нужно сделать с запасом на десятые доли, после закалки довести размер до нужного.------ идея со втулками от подшипника более предпочтительней . 
Автор: А.А. Молёнов 
Источник: https://shkolazhizni.ru/archive/0/n-8255/
© Shkolazhizni.ru

Перед тем как точить вал объясняете  токарю где и как это будет работать, что надо сразу подобрать соответствующую заготовку, и книга есть у каждого токаря по твёрдости и закалке металла.

мне точили из хвостовика буровой штанги. Токарь сказал что калить не нужно, сталь хорошая и сальник ее не скушает.

12 часа назад, Михалыч сказал:

Андрей, ты понимаешь что технология уже отлажена, и когда была термичка, то этих проблем не возникало, вал выточил, закалил, и меняешь сальники только по окончании сезона, их грязью съедало, и разговор этот завёл для тех кто в глухой деревне, и есть только токарь, вот как вал закалить тут и обсуждаем 

Михалыч - ты меня конечное извини - НО !!! посмотри внимательно на переходной вал - паз под шпонку внутри глухого отверстия - это ИЗВИНИ  - ПОДВИНЬСЯ - ВЕРХ КОНСТРУКТОРСКОГО ДЕБИЛИЗМА, и ни один токарь такой паз не прорежет, ни один фрезеровщик - долбежник не возметься долбить такой паз. Пазы в отверстиях ВСЕГДА долбятся с ВЫХОДОМ долбежного ИНСТРУМЕНТА. Если ты не конструктор, а тем более не технолог - то попросту помолчи скромно в тряпочку. Шлицевая, к примеру, в отверстиях изготавливается при помощи прошивок за один проход - с выходом прошивки из отверстия. А паз - под шпонку - долбится за несколько проходов - и тоже с выходом резца.

Так что о какой отлаженной технологии, а тем более в глухой деревне ты ведешь разговор???

СС63

Не советуй того - на чем собаку не скушал. При такой закалке - структура металла хрупкая - и в нашем случае - кольцо закаленное по такой технологии - мгновенно лопнет при посадке на вал.

Закалка - да - хорошая, описание нагрева - правильное. Но отпуск - ты вообще не расписал.

Вот в кратце операции после закалки.

1 Проверяем закалку надфилем - надфиль по детали должен свистеть!!! Это говорит о том что НRC = 62 - 65 едениц.

2 Чистим заготовку шкуркой - что бы металл был чистым - белым - это будет индикаторная поверхность.

3 Нагреваем аккуратно и равномерно - лучше - погрели - достали - посмотрели - постоянно наблюдая за изменением цвета - цвет из белого переходит в серый - ВСЕ - готово - это низкий отпуск, температура примерно 250 градусов. Можно для быстрого охлаждения окунуть в воду.

Если с цветами напряг, а деталь ответственная - например - пружина в КПП - поступить можно следующим образом. Более трудоемко - но качественно. Берем железную емкость - наливаем туда дизельного масла и начинаем это масло греть - пока не закипит. Туда же на любом этапе закладываем деталь. Масло закипает примерно при температуре 250 градусов. Кипятим минут 5 - достаточно. Низкий отпуск - провели. Только будьте аккуратны - когда масло кипит - пары норовят вспыхнуть - накрывайте железной крышкой и не подносите к парам открытое пламя.

Для среднего отпуска используйте олово, для высокого - свинец. Температуры плавления этих металлов - то что надо для среднего и высокого отпуска.

4 минуты назад, Vlastimir сказал:

мне точили из хвостовика буровой штанги. Токарь сказал что калить не нужно, сталь хорошая и сальник ее не скушает.

Тоже соглашусь с Властимиром. Некоторые крепкие стали отпускают, иначе не берет резец, и получается готовая деталь без дополнительной закалки. Токаря кстати со скрипом с таким металлом работают, резцы нередко выходят из строя. Но сальником даже со смазкой( масло) набивает канавку на закаленных сталях!!! А если с песком?