Михалыч - нужно брать внутреннею обойму. Как правило - можно подобрать внутренний диаметр по валу. Если нет совдеповского размера - можно поискать по импортным - если внутри точить не хочется. По ширине - бери конические - серия 9 - это самая широкая серия, например 7906 - я не знаю диаметра твоего вала. Или чуть поуже 7706, 7606 - если вал на 30 мм.

Даже можно две обоймы по ширине установить.

Михалыч - а разве нельзя туда поставить уплотнение от автомобильной помпы??? - я думаю - что это самое надежное, нежели чем сальники - которые может выдавить. Уплотнение от автомобильных двигателей - тоже разные по диаметрам - можно подобрать.

Тоже о бронзе думал, полируется легко, скользит хорошо, и посадить на горячую.

на колесах и стоят обоймы из бронзы в качестве подшипников.

Андрей, вот как разберёшь улитку мп-хи, и попробуешь сделать что то, вот тогда можно рассуждать, а догадки тут ни к чему.

конечно можно всё подобрать, и сальник любой поставить, и вал  выточить, но есть своя специфика.

можно и как на кеневских сделано, но тогда забудь про грязную воду.

 

Ох Михалыч - Михалыч.

Бронзовые подшипники - в виде всевозможных втулок работают при малых скоростях !!! и больших нагрузках. При больших скоростях - их просто съедает мгновенно. У тебя обороты порядка 3000 в минуту - это очень много. Не заморачивайся на бронзе - если сальники резиновые - то втулку из подшипника, или нержавейку - лучше хромистую - к магниту липнет. Калить ее не надо - зато она очень износоустойчивая - в век не изотрешь даже на грязной воде с песком. Фторопласт - хорошо работает при очень малых скоростях - при больших - не работает вообще. Ставь уплотнение от автомобильной помпы - не пожалеешь. Подумаешь - графитовую фибру раз в год поменяешь - стоит она 50 рублей - делов то.

Андрей, тему почитай маленько про мотоустановки.

думал про всякие сальники, но надо будет растачивать корпус улитки.

вал у мотора 25,2 мм. наружный диаметр сальника 32 мм. и ещё надо учитывать длину родного вала мотора, есть короткие, а есть длинные,и надо чтоб под шпонку места хватило.

Нет Петрович. Я строю монстра - правильно. Еще 3 года назад писал я на УРАЛаз и предлагал свои услуги конструктора новой техники. Отказались - а сейчас - время их заставляет идти по моему пути - увеличивать количество мостов на вездеходах. Сейчас они начали выпускать 10 х 10, а скоро я думаю будут и 12 х 12. Так что отстают они от меня на несколько лет. Получится если все пучком у меня - будет им достойный конкурент.

Как они могут от тебя отставать, если ты строишь по их ДЕЙСТВУЮЩИМ прототипам ?????какой красавец КАМАЗ!!! 

Михалыч а если керамо графит

Есть такое, делают на заказ любой сальник,но они все грязи боятся, а мп-шка это боевая улитка, может работать на сплошной глине.

Андрей, а сколько будут стоить 3 сита при длине уже с ручками метр на половину?

Бормоглот.

 Все зависит от того - из какого материала тебе изготовить сита - носилки. Если из черняги - одна цена, если из нержавейки - другая цена. Так же на цену влияет размер ячейки сита. Например на грохот можно поставить 10х10, а можно поставить 15х15 - цена будет разная. Вторые носилки - из какой сетки делать. У меня например мягкая 1,5х1,5, ребята недавно купили 1,7х1,7 из жесткой проволоки НХТ ( никель хром титан ) диаметром 0,7 мм - мне такая понравилась - но как будет в работе - еще не пробовали - будет ли хорошо собиратся в питак все тяжелое?. И самые нижние носилки - у меня 0,63х0,63, отбивают прекрасно, сейчас закупил 0,3 х 0,3 - но еще не делал в виде носилок. Сделал из такой сетки обыкновенное сито - в работе не удобно - мелкое - при отбивке не пропускает воздух и поэтому порода прилепает к полотну - и при отбивке - получается не очень качественно - а может еще не привык - к 0,63 тоже привыкать пришлось. Хотя на носилках 0,63 работает просто прекрасно, может и 0,3 будет работать хорошо - надо пробовать.

Чем хороши сетки носилки - породу можно на столе - типа Фартовый 3 - очень хорошо промывать, и разделять по фракциям - разные фракции со стола сбрасывать в разные кучи - или сразу на сетки носилки - и затем отбивать в питак - совместно с металлом могут попадатся камни. Если расчитывать что камни осядут на рифлях шлюза - это полная утопия в случае если много тяжелой фракции - магнетита, гематита, да даже пирита. камень как правило легче - он просто будет смыт со шлюза, хотя даже один камушек - может принести чистой прибыли очень даже хорошо. К примеру в Кладовке этим сезоном подняли демантоид, огранили рыбкой и продали за 700 тыров - видел лично этот камень у покупателя. 5,5 карат в огранке. Хотя цвет - желто-зеленый - то есть 4ый или даже 5ый. На шлюзе такой камень просто уплывет в отходы.

Мои расценки. Все затраты - цена сеток, трубок, + поездка в Екатеринбург за сетками - умножаем на 2 - то есть за работу беру столько же сколько и затраты. Соответственно - отправка ТК за Ваш счет - либо привезу на слет. Сетки закупаю в ЕКБ в УралСет - у них и цены подьемные, и в наличие любая сетка есть. Недостаток - продают кратное МЕТРУ, то есть к примеру 1,75 м - не продадут. Приходится выбирать шириной 1,5 метр и длину брать 1 метр. Остаются отходы - ибо может потребоватся скажем 1,1 метр х 0,7 метра. Но на войне - не без потерь 

Вот какой красавец прибыл в КБ Золоторя - то есть в Конюшню Бездельника Золоторя 

Да, работы много - вот например что приходится делать с реактивными тягами. В связи с установкой колес от БТР приходится тяги удлиннять на 25 - 30 мм - в данно случае на 27 мм

А вот какой редуктор был в заднем мосту первого донора - причем - рабочий  при этом обломить хвостовик - что на фото в подшипнике - надо просто очень постаратся 

А вот разорванный мною редуктор из моста - машина была чуть ли не новая - с консервации, с кунгом, пробег 1000 км. Причина всему этому безобразию - головотяпство конструкторов на заводе - а именно - огромные зазоры в главной паре и слабая конструкция корпуса редуктора.

О том что огромные зазоры в главной паре и редуктор вообще не отрегулирован - подтверждают эти фото. На венце отчетливо видно оттиск - он по высоте примерно 2/3 высоты зуба - а должен быть до 90%. Так же отчетливо видно - что по большему диаметру зубья работали - зубья отполированы, а по меньшему диаметру - еле еле зацеплялись - даже оттиск не набит. - Причина - сново головотяпство конструкторов - необходимо венец ближе сдвинуть к хвостовику на 2 - 2,5 мм и хвостовик сдвинуть к центру на 2 - 3 мм.

А вот как приходится заваривать редуктор - ибо стяжные болты - просто ни о чем - хоть и зашплинтованы проволокой от самораскручивания - зато вытягиваются и начинаются поломки.

Сейчас заминка встала с бронзовыми упорными питаками - есть износ - хорошо видно буртик. Менять упорный бронзовый питак - геморой еще тот - проще наварить и шлифануть болгаркой в размер. Да вот проблема - нашол сегодня на весь Челябинск всего 2 кг электродов по бронзе - и то диаметром 4 мм. - оказывается ДЕФИЦИТ 

Зато редуктора от ГАЗ 66 полностью избавлены от этих недостатков. В них нет шестерен, за исключением главной пары, в них ничего не рвет и нет там слабых мест. Предусмотрены любые регулировки. Зато балки мостов от ГАЗ 66 значительно слабее балки ЗИЛовского моста.

Мне достаточно как у тебя, но размер по кончикам ручек должен быть метр, а ширина 0,5. По идее должен буду забрать на слете, если нет, то пришлешь. Цена?

Отделил про огород, думаю получит развитие, и на хряпавшись витаминов в бой с весны 

Мы капиталим такие в Миасе-если будут нужны советы пиши мож что подскажу, неординарные решения по ремонту есть.

Ремонт мостов ГАЗ 51 и ЗИЛ 157 имеет свою специфику. Сбиваем с редуктора конусный подшипник,тот что расположен со стороны венца. Под внутреннею обойму подшипника подклаываем шайбу - например толщиной 2 мм. При этом хвастовик желательно достать из корпуса моста. Затем собираем мост ОБЯЗАТЕЛЬНО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, при этом стяжными болтами не стягиваем половинки. Выглядит примерно так. 

После этого в образовавшуюся щель начинаем вставлять прокладки одинаковый толщины, равномерно распределяя по всему пириметру стыка. Прокладки по толщине подбираем так - что бы они входили с небольшим натягом. После установки прокладок - пробуем через отверстие для хвостовика прокрутить редуктор за венец - венец должен проворачиватся. Из толщины шайбы под подшипником отнимаем толщину прокладок и получаем нужную нам толщину кольца под внутреннею обойму подшипника. В приведенном фото - видно две прокладки толщиной по 0,5 мм, под подшипником - стоит шайба толщиной 2 мм. Значит искомая толщина регулировочной шайбы должна быть 1 мм

Пора в лес Андрей расширяться 

Далее переходим к опорному бронзовому подшипнику. Самое лучшее - если имеются электроды по бронзе и сварочник по постоянке - демонтировать эту сношенную пластину совсем и наварить на чугуний бронзу - обработав напильником  до нужного размера. Я не демонтировал - решил наваривать на родную - поэтому здесь специфическая технология. Нельзя сразу наплавлять металл на площадку!!!! Необходимо по периметру бронзового питака наварить металл на чугуний и на бронзовый питак, а лишь после этого наплавлять бронзу на всю площадку по высоте. Это обусловлено тем - что при наплавке металла по поверхности питака - типак выгибает, а так же он перегревается и его можно попросту расплавить - по простой причине - бронза очень хорошо передает тепло - но передавать тепло некуда - питак с завода, новый имеет толщину всего 6 мм и приклепан всего на одну заклепку. Поэтому - если кто решился наваривать бронзу на питак - то поступайте как я написал. После наплавки получается примерно следующее 

Теперь пришло время поговорить до какого размера обрабатывать этот самый бронзовый питак. Пока питак сношен и не наварен - делаем замеры. Замер производим от буртика разьема на корпусе редуктора. Новый заводской питак выступает на толщину штангенциркуля 250 мм  - на 4 мм Видно на фото.

Но это был заводской размер - для не сношенного питака, для неотрегулированых подшипников, а главное - не приработанных подшипников. Просто скидали все в кучу малу - гоня при этом план любой ценой - а получилось - гнали БРАК в огромных количествах. Попробуем обработаем наплавку до выступа на 4 мм над выступом разьема - и что мы будем иметь - хорошо видно на фото. Вставляем редуктор и видим - огромный зазор - именно на столько приработался подшипник редуктора со стороны венца. Зазор этот составляет примерно 1 мм, при этом редуктор приходится проворачивать по кругу и производить замеры. Зазор не изменяется.

Соответственно под обоймой подшипника регулировочная шайба еше не установлена. С нашим мостом будем иметь - регулировочную шайбу под обойму подшипника толщиной 1 мм, и площадка бронзового подшипника - питака должна быть выше буртика разьема корпуса редуктора на 6 мм.