ЗОЛОТАТЬ

Как и обещал - выкладываю фото своего последнего бура. Был когда то ленинградский шнековый ледобур - но ради дела нужного - пришлось пожертвовать. В конечном итоге винт изготовил самостоятельно, из нержавейки, диаметр 130 мм - вровень с ножами, шаг 5 см. Для того что бы не скатывались пески в воде - приварены небольшие лопатки. Мокрые пески сейчас не скатываются и очень хорошо поднимаются со шнеком, зато сухую глину - выколупывать из шнека - просто мучение стало с этими лопатками. Без лопаток вся порода со шнека убирается за два удара по полену - именно поэтому применил нержавейку толщиной 1,5 мм - чтоб не гнулась при ударе о бревно, и порода хорошо слетала. Бурится очень даже легко.

Этот кварц - очень редкий. Меня тоже друг привез на пригорок - а там бульдог противопожарку задрал - и обнажил коренные породы. Сланцы - а между ними выход как раз такого кварца - мощность пласта от 0,5 до 0,7 метра при ширине выхода менее 5 метров, Я сначала прошол и не заподозрил что это кварц - пока друг конкретно меня носом не натыкал Правда он не знал - есть ли что в нем или нет. Ну я маленький кусочек для пробы в карман - дома в ступке и на лоток - и вот он - миг истины - есть в нем голда. А этот камень - уже позже был привезен - для царки заготовка

Сколько такой сетки по таким ценам можно у тебя заказать??? К примеру - этот лист я брал на фирме - цены завода изготовителя - маде ин Магнитогорск - такая карта стоит ровно 7 тыров.

Михалыч - а ну ка - где я начесал что сразу на 6 метров бур загнал??? То что бурил в одну каску на 6 метров - это правда, но сантиметров по 10 - не больше - иначе бур не поднимешь. Так потихоньку и дойдешь до нужной глубины.

Мост этот действительно гнутый, причем БРАК - чисто ЗАВОДСКОЙ !!!! Трубы чулков должны запрессовыватся в картер редуктора с натягом - затем сверлятся отверстия, вставляются заклепки и заклепки расклепываются прессом. На заводе кулибины изменили технологию - все таки конвеер - можно отверстия в картере и в трубах просверлить заранее. Да вот не задача, какой то бракодел прослабил посадочную поверхность на трубе, а другой лихач лишку расточил посадочное гнездо в картере. В итоге - трубы в картелрвошли свободно, со слабиной - но ПЛАН - ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ - типа на заклепках выдержит. И действительно - с завода уходит машина без груза - и какое то время соосность выдерживается за счет заклепок - никаких претензий заводу нет. Но с течением времени под грузами - заклепки деформируются и трубы выбирают слабину в посадочных гнездах картера - в итоге - мост гнутый - летят редуктора. Так что брак там чисто заводской. Ну а теперь фото - вот какая сетка попала в конюшню к Золотарю. У кого какие предложения - сделать стол, или все таки - скубер??? А может еще что нибудь новенькое - невиданное ??? Сетка 20 х 20 мм, диаметр прутка 5 мм, материал ст65, размер карты 4500 х 1750 мм

Размещаю фото именно этой кварцевой слоистой породы. Пройдете мимо и не поймете что это КВАРЦ. На одном из фото отчетливо видны трещины по слоям. А если его приголубить - отмыть - то увидите даже включения в нем идеально прозрачного чистейшего кварца. Е - ТРАК - конечное пойдет, в кварце кроме голды там ничего не будет - ставишь чуйку на максималку и дискрим выключаешь - то есть включаешь режим - все металлы. Выход голды будет очень кучным - может где заметишь что пробивались целенаправлено - там и ищи особенно.

Как Вы все в точку любите попасть. И буры я тоже делал - из шнековых ледобуров. До 6ти метров забуривался. На винте порода держится хорошо, если в скважине нет воды. Если есть вода - все скатывается. Но и здесь нашлось хитрое решение. Завтра попробую сфоткать - что б понятнее было. Правда сам винт пришлось изготовить новый - как обычно - из нержавейки - работает прекрасно. Даже из под воды породу поднимаю легко. а сейчас фото - электропилы + циркулярки - совдеповские - Инкар 1,6 кВт и Парма 2 м - 2 кВт. Из них очень хорошо можно изготовить пилораму. Ручки у них очень не удобные, массивные - зато пилят хорошо, и редуктора крепкие, и зуб на шестернях крупный.

Ну а теперь по циркуляркам, дискам, и то что Вы хотите изготовить. Диски для циркулярок надо применять самые лучшие - мною проверены - фирмы - АТАКА. Они идут с победитовыми напайками. Толщину диска надо выбирать наименьшую, по количеству зубов - с наименьшим количеством зубьев. В качестве циркулярок можно применять магазинные циркулярки мощностью от 2х кВт, как правило они имеют обороты от 6000 в минуту. Но на таких оборотах теряется сила, а значит и скорость пиления. А при большом диаметре диска - получается не пиление - а мука. Рекомендую поискать совдеповские циркулярки - вроде пермские - они имеют мощность 1600 ватт, обороты всего 3000 в минуту - зато - это действительно мощь!!! Так же в этих совдеповских циркулярках более мощный редуктор и более мощные подшипники. Если достанете две такие и сделаете пилораму - то это будет - мелко - промышленная пилорамая. Так же можно использовать пермские цепные электропилы ПАРМА - мощностью от 2 кВт. Снимаем шину и на выходной вал закрепляем диск. Редуктор там тоже очень мощный, диск на 400 мм - для такой пилы - как игрушка, зато двумя такими дисками можно получать доску шириной до 350 мм. Теперь пару слов по пилению грязного леса. Если грязь сырая и не застыла - то ленточка тупится не так быстро, победитовые напайки не замечают. Если грязь сухая - тупится значительно быстрее, и диск твердосплавный тоже тупится. Но если грязь ЗАСТЫЛА - даже самой крутой ленточки не хватает пропилить один рез, победит тоже безсилен - так как в любой грязи - есть камни - и получается что бетонную стену пилить. Теперь по поводу протаскивания бревна, или катания пил над бревном. Хотите качество и легкий труд - катайте раму над бревном, хотите стать шварцнегером и иметь винтовые доски с лежачими полицейскими - толкайте бревно. Проще катать телегу с пилами, а бревно поднимать при помощи приспособ, клинышков, калиброванных прокладок - дощечек и т.д.

Хотите самую крутую инфу по распиловке древесины - обратитесь к ВИРТОУЗАМ своего дела - то есть снова к Золотарю. Самоучка - начинал с азов, имел и новую ленточку и самодельные кромкообрезные. Пилил даже лежалую 10 летнею лиственницу - искры от цепи в темноте сыпятся как от боргарки при перепиливании таких лежалых лиственниц. А теперь по поводу всего Вашего флуда и незнания. Ленточная пилорама пилит исключительно ровно, толщина пропила - максимальная = 2,0 мм !!! По качеству пиления. Чисто для себя, ради эксперимента, а точнее - от нечего делать и для проверки своей рамы из лиственницы выпилил доску длинной 4 метра, шириной 75 см и толщиной - 0,6 мм !!!! Вот такое качество!!! Толщину можно было в любой точке замерять микрометром - везде толщина была одинаковая. Доска сворачивалась в трубочку. Я не ошибся - 0,6 миллиметра !!! По проценту выхода. Как правило на всех пилорамах выход по обрезной доске считается 50% от кругляка. Это очень хороший выход. Бывает и 40%. Я же делаю из любого прямого бревна выход не менее 60%, максимально что мне удавалось - 64% - все цифры для ленточной пилорамы. А теперь что касается гуляния ленточки - применяйте и дальше самые говенные пилы и будет Вам счастье. Если пила среднего качества стоила в то время 650 - 750 рублей - как правило с каленым зубом, биметал стоил от 900 до 1200 - фирма БАКО, то я покупал самые крутые пилы по 1900 с названием - Оптимайзер - на пиле надпись - Hakonson - такая пила шла в лежалую лиственницу - как нож в топленое масло. Я и мой рамщик неоднократно отпиливали металлические упоры изготовленные из направляющих труб передней вилки мотоциклов ИЖ - а сталь там очень качественная - причем эти отпиленные трубы отлетали мгновенно - мы даже и не замечали - пила как пилила - так и продолжала пилить. Данная пила предназначалась пилить на производстве сталь СТ45, при этом один метр пилы должен пропилить 2,5 квадратных метра такой стали. Вот такие пилы есть и я такие применял - соответственно качество было - весь город ехал за доской для стройки только ко мне, хотя в городе около 100 пилорам. Пилорама у меня была самая простенькая - Тайга - 900, 11 кВт, правда - как обычно - малость модернизированная - то есть - сами понимаете - что значит модернизация у Золоторя

Chegga Все дословно написано. Мощность - это толщина золотосного пласта - в частности - 10 метров - богатый пласт. Пласт выходит под углом к горизонту - из горы. Порода - кварц - .... - долбится он очень даже хорошо, представляет собой бело мутный, с примесью идеально прозрачного, пластинчатый ( слоистый ) материал - дырами и пещерами не изъеден. Как правило в таком кварце всегда есть рыжуха. Если не забуду - завтра сфоткаю что он из себя представляет. На Урале тоже есть выходы такого - как правило под углом 60 градусов от горизонта. Если раздолбить в ступке, просеять через мелкое сито и довести на лотке - то результат увидишь сразу. Содержание может быть просто ураганным!!! Видел кусок такого кварца, не более 150 мм в диаметре - надолбилось около 40 грамм!!! В общем - бери металлодетектор заточенный под голду - типа Eureka Gold - и не ошибешься. А кто желает со мной прокатится по зиме с МД на тот кварцевый распадок - все предложения в личку - и обязательно на Вашем крутом болотоходе

Вот и отреставрировал задний мост. НО!!!! Мост оказался с заводским браком - и такой мост ставить на машину категорически запрещено. Попробую и я, по примеру Михалыча устроить маленький экзамен и задать всем бродягам вопрос - в чем заключается брак в этом мосте и к каким последствиям это приводит.

И насчет сварочных аппаратов. Самые навороченные инверторы - это ни о чем. Нужен сварочный транс, мощностью примерно на 10 кВт, диодный мост ампер на 300, и конденсаторная батарея. У меня электролиты стоят 48 штук по 10 000 мкф, то есть емкостью почти 0,5 ФАРАДЫ - это хорошая емкость. Но еще надо в параллель присоединить батарею из обыкновенных, типа МБГ - примерно на 1000 мкф. Электролиты не выдают мгновенный огромный ток, а обыкновенные - наоборот - могут выдавать мгновенно огромные токи. Дуга у меня на сварочнике мягкая, и очень хорошо тянется - то есть длинная - тем самым прощает сварщику любые ошибки. Даже видавшие виды сварные - попробовав варить на моем аппарате - сразу говорят - инверторы здесь рядом не стоят, не говоря о производственных аппаратах. Соответственно - горят любые электроды.

Бормоглот. Дело не в том - что некогда, а в том - как ты будешь их трясти???? Считай - сетки матрешки - одни в другие. При ширине наружних 0,5 м - внутренние будут иметь ширину 30 см - соответственно и ручки будут выходить на ширине 30 см. Ты вроде не дюймовочка - что бы между ручек поместится Вот в чем вопрос. Возможно тебе нужны самые обыкновенные сетки - одна в другую - завтра сфоткаю. Там ручки у грохота - мягкие, и на остальных - по желанию можно сделать мягкие + жесткие. Два верда породы смело загружаешь и трясешь. И второй вопрос - над чем ты собрался сетки трясти??? - над полубочкой, над рыболовными зимними санками волокушами, или прямо в ручье. Сетки изготавливаются под определенные условия работы - допустим в ручье - размеры сеток - любые, если в санях - то и размеры выбираются чтоб в санях помещались с зазором 5 см на сторону. А так же под какие камни ты расчитываешь. Некоторые под камень используют сетку 2,5 - 3 мм. Я например рекомендую 1,5 - 1,7 мм - потому что если камень ценный - его берут от 1 мм И нижнею сетку - для чего тебе. Если под рыжье - то надо сетку 0,4 - 0,5 мм. По трещинам в штанах - причина совсем в другом!!!! Штаны обязательно должны быть жестко закреплены с КПП, - если привод задний или полный, если привод передний - то ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличии ГОФРЫ !!!! - иначе будет либо штаны рвать, либо выпускной коллектор. Вибрация - вещь серьезная. А так же надо проверять полностью подвеску двигателя - очевидно где то разбит саленблок - двигатель вибрирует с амплитудой больше нормы - и как следствие - рвет штаны возле крепления к выходному коллектору. Было у меня такое на 124 мерсе. Вварил гофры - и проблема исчезла. Ну а если что надо из чугуна заварить - качественно и с гарантией - привози - заварю - комар носа не подточит.

Чугун варится очень даже хорошо. Например - электродами по нержавейке, особенно - если место сварки предварительно подогреть. Для блока - это сделать легко - либо паяльной лампой, либо резаком - и варим спокойно. Хотя бы градусов до 40 -50 - а еще лучше до 80 - 100. Правда электроды по нержавейке тоже надо подбирать с меньшим пределом прочности - тогда шов никогда не будет трещать, даже при заварке на холодную. И ОБЯЗАТЕЛЬНО - только - ПОСТОЯНКА !!!! Если нет электродов по нержавейке - а чугунную деталь можно хорошо нагреть - то варим самыми дешовыми электродами по черняги, но только не для углеродистых и конструкционных сталей типа УОНИ - швы после таких электродов даже на горячею трещат. Я например сваривал поворотную опору переднего моста ЗИЛ 157 - когда начинал заниматся лесом, запчастей не было - а поворотный кулак разорвала на куски. Сварил чернягой, сам года 3 лес возил, затем машина стала донором и мост ушол другу на машину - до сих пор, лет 10 ездит без проблемм. А вчера ребята на фирме мне предложили америкосовские электроды по чугуну - варят на холодную, во всех постранственных положениях, трещин не дают даже при сварке на холодную. Но дорогущие - один электрод чуть больше 100 рублей стоит!!!! Так что электроды по чугуну есть сейчас хорошие - но я предпочитаю нержавейку - проверено на практике, да и редуктора Вы видели на фото - нержавейкой заварены. Стрелу для экскаватора - чугуняки к стальной балке - тоже электродами по нержавейке сваривал - на холодную - отлично, хотя заводская сварка - постояно трещины дает. Что касается электродов по бронзе - то цена за килограмм диаметром 4 мм - 1000 рублей - при этом в 2х килограммах оказалось 37 электродов. Возможно цена была старая - электроды числились на остатках - когда новый привоз - никто не знает. Но на фирме еще осталось 365 грамм Трещину в блоке можно заварить электродами по меди - очень хорошо получается - она мягкая и вязкая - ни вода ни тосол течь не будут. А насчет прочности - так рвет возле головки как правило - там шпильки все усилие воспринимают. Поэтому - там важно что бы не вытекала ОЖ. Да и никто не запрещает наплавить меди, бронзы , нержавейки - чуть побольше - крепче будет.

Теперь по расходу электродов и параметрах сварки. Ни разу в жизни ни варил бронзовыми электродами - поэтому один электрод сжог в виде эксперимента на бронзовом венце червячного редуктора - фото прилагаю, наплавляя бронзу не только на бронзу - но и на сталь. А так же шлифанул небольшую площадку болгаркой - посмотреть результат и качество. Сразу скажу - на сталь и на чугуний бронза наплавляется отлично и держится очень хорошо - так что имейте в виду - если заварить размороженный чугунный блок двигателя - то сварка бронзовым электродом - достойный вариант. На наплавку питака ушло у меня 6 электродов марки ОЗБ - 2М, диаметром 4 мм и длинной 300 мм. Сам стержень в электроде - бронза - поэтому в держак надо вставлять аккуратнее - стержень гнется. По режимам тока. При наплавке на чугун и последующей прихватки чугуна к краю бронзового питака ток надо выставлять большой, что бы прожеч чугуний на нужную глубину и получить сплав - чугун - бронза. Затем ток нужно немножко убавить - и наплавлять на среднем токе, или даже чуть выше среднего.. Этих 6ти электродов хватило бы и на 6 мм и на 8 мм над выступом - просто вначале не произвел замер износа конусного подшипника на редукторе и не учел заводского брака, пришлось очень долго и упорно обдирать бронзу до нужного размера - 4 мм над буртом. Поэтому - делайте в той последовательности - в какой мною написано - не придется наваривать дважды.

Далее переходим к опорному бронзовому подшипнику. Самое лучшее - если имеются электроды по бронзе и сварочник по постоянке - демонтировать эту сношенную пластину совсем и наварить на чугуний бронзу - обработав напильником до нужного размера. Я не демонтировал - решил наваривать на родную - поэтому здесь специфическая технология. Нельзя сразу наплавлять металл на площадку!!!! Необходимо по периметру бронзового питака наварить металл на чугуний и на бронзовый питак, а лишь после этого наплавлять бронзу на всю площадку по высоте. Это обусловлено тем - что при наплавке металла по поверхности питака - типак выгибает, а так же он перегревается и его можно попросту расплавить - по простой причине - бронза очень хорошо передает тепло - но передавать тепло некуда - питак с завода, новый имеет толщину всего 6 мм и приклепан всего на одну заклепку. Поэтому - если кто решился наваривать бронзу на питак - то поступайте как я написал. После наплавки получается примерно следующее Теперь пришло время поговорить до какого размера обрабатывать этот самый бронзовый питак. Пока питак сношен и не наварен - делаем замеры. Замер производим от буртика разьема на корпусе редуктора. Новый заводской питак выступает на толщину штангенциркуля 250 мм - на 4 мм Видно на фото. Но это был заводской размер - для не сношенного питака, для неотрегулированых подшипников, а главное - не приработанных подшипников. Просто скидали все в кучу малу - гоня при этом план любой ценой - а получилось - гнали БРАК в огромных количествах. Попробуем обработаем наплавку до выступа на 4 мм над выступом разьема - и что мы будем иметь - хорошо видно на фото. Вставляем редуктор и видим - огромный зазор - именно на столько приработался подшипник редуктора со стороны венца. Зазор этот составляет примерно 1 мм, при этом редуктор приходится проворачивать по кругу и производить замеры. Зазор не изменяется. Соответственно под обоймой подшипника регулировочная шайба еше не установлена. С нашим мостом будем иметь - регулировочную шайбу под обойму подшипника толщиной 1 мм, и площадка бронзового подшипника - питака должна быть выше буртика разьема корпуса редуктора на 6 мм.

Ремонт мостов ГАЗ 51 и ЗИЛ 157 имеет свою специфику. Сбиваем с редуктора конусный подшипник,тот что расположен со стороны венца. Под внутреннею обойму подшипника подклаываем шайбу - например толщиной 2 мм. При этом хвастовик желательно достать из корпуса моста. Затем собираем мост ОБЯЗАТЕЛЬНО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, при этом стяжными болтами не стягиваем половинки. Выглядит примерно так. После этого в образовавшуюся щель начинаем вставлять прокладки одинаковый толщины, равномерно распределяя по всему пириметру стыка. Прокладки по толщине подбираем так - что бы они входили с небольшим натягом. После установки прокладок - пробуем через отверстие для хвостовика прокрутить редуктор за венец - венец должен проворачиватся. Из толщины шайбы под подшипником отнимаем толщину прокладок и получаем нужную нам толщину кольца под внутреннею обойму подшипника. В приведенном фото - видно две прокладки толщиной по 0,5 мм, под подшипником - стоит шайба толщиной 2 мм. Значит искомая толщина регулировочной шайбы должна быть 1 мм

Петрович - в чем секрет? Типа навоз горит и в теплице тепло? Или типа гейзера горячего в шурфе в своем саду откопал - тогда лучше бассейн под открытым небом сделать. Карбонат - конечно дорого - служит порядка 10 лет - выгорает на солнце и уменьшается светопропускная способность. Если пленка - то очевидно как евроокна??? Сколько слоев и размеры окошек.

Да Денсон - 200 ведер по 9 литров - это КУБ породы. Хотя по объему воды это 1,8 куба. Просто порода имеет коэффициент разрыхления при доставании из земли. А мы берем породу из под воды - она уже немного разрыхленая. А так же в ведре образуются пустоты заполненные водой. Поэтому - если будешь считать 200 ведер - куб - не ошибешься. Коэффициент разрыхления вообще может быть более чем 2,5 раза, и даже доходить до 3. Вспомни - когда огород копаешь - да поглубже, да если до этого еще по огороду самосвал с навозом проезжал. Во сколько раз земелька в объеме увеличивается? - так тоже самое происходит и при погрузке породы в ведра. Любой экскаваторщик тебе об этом скажет - грунт разрыхляется при копке и увеличивается в объеме.

Нормальное место - для каждого свои понятия - а точнее - у кого какое оборудование. Если мыть сетками и доводить на маленькой проходнушке и лотке - то грамм с 50 ти ведер - это уже результат - то бишь 4 грамма на куб. Выше содержание - всегда лучше. Если пылесосом робить - то и 2 грамма на куб - в шоколаде будешь - если грунтих в час пропускает хотя бы 5 кубов породы. Ну а если малой механизацией - в виде палки черпалки работать, и промывать на столе и гнать по шлюзам - то и 1 грамм на куб - тоже будет очень даже хорошо, если за час более 10, а лучше 20 кубов и более прогоняешь. Все зависит от производительности применяемого оборудования ну и конечное - от предпологаемых запасов. А то что 3 км на себе по болоту тащить - всегда болото объехать можно - пусть в круголя - лишних 30 - 50 км - но объехать. Другое дело - есть местечко - в Мраморском - старый недоработанный прииск - напрямую по болоту примерно 2,5 - 3 км - точно не проехать. В круговую - 30 км - с трудом - но проехать можно. Да вот беда - этот прииск - весь как на ладоне - с деревни просматривается. И чем там прикажите работать - какое оборудование туда тащить? Тем более - что заезд туда по одной единственной дороге - через деревню.

Я тоже подумываю о теплице. Сейчас арочная под поликарбонатом - 3 х 6 - обогрев - электроплитами, 2 квт, + куры там живут - пока погода не за минус 20. Родственник говорит надо в 3 слоя поликарбонат делать, с воздушными прослойками между листами. Там даже обогрева не надо. В моей - в солнечный день с отключенным обогревом при минус 20 на улице - в теплице прогревается до + 40, но и остывает быстро - как солнце спряталось - так и остывать начинает. И место надо выбирать сухое - на возвышенности - что бы почва не промерзала. У меня болото - почва промерзает мгновенно, и еще и коробит все на свете.

Зато редуктора от ГАЗ 66 полностью избавлены от этих недостатков. В них нет шестерен, за исключением главной пары, в них ничего не рвет и нет там слабых мест. Предусмотрены любые регулировки. Зато балки мостов от ГАЗ 66 значительно слабее балки ЗИЛовского моста.

О том что огромные зазоры в главной паре и редуктор вообще не отрегулирован - подтверждают эти фото. На венце отчетливо видно оттиск - он по высоте примерно 2/3 высоты зуба - а должен быть до 90%. Так же отчетливо видно - что по большему диаметру зубья работали - зубья отполированы, а по меньшему диаметру - еле еле зацеплялись - даже оттиск не набит. - Причина - сново головотяпство конструкторов - необходимо венец ближе сдвинуть к хвостовику на 2 - 2,5 мм и хвостовик сдвинуть к центру на 2 - 3 мм. А вот как приходится заваривать редуктор - ибо стяжные болты - просто ни о чем - хоть и зашплинтованы проволокой от самораскручивания - зато вытягиваются и начинаются поломки. Сейчас заминка встала с бронзовыми упорными питаками - есть износ - хорошо видно буртик. Менять упорный бронзовый питак - геморой еще тот - проще наварить и шлифануть болгаркой в размер. Да вот проблема - нашол сегодня на весь Челябинск всего 2 кг электродов по бронзе - и то диаметром 4 мм. - оказывается ДЕФИЦИТ

Да, работы много - вот например что приходится делать с реактивными тягами. В связи с установкой колес от БТР приходится тяги удлиннять на 25 - 30 мм - в данно случае на 27 мм А вот какой редуктор был в заднем мосту первого донора - причем - рабочий при этом обломить хвостовик - что на фото в подшипнике - надо просто очень постаратся А вот разорванный мною редуктор из моста - машина была чуть ли не новая - с консервации, с кунгом, пробег 1000 км. Причина всему этому безобразию - головотяпство конструкторов на заводе - а именно - огромные зазоры в главной паре и слабая конструкция корпуса редуктора.

Вот какой красавец прибыл в КБ Золоторя - то есть в Конюшню Бездельника Золоторя