ЗОЛОТАТЬ

А вот здесь как раз очень много ньюансов. К примеру - Грен Фильд, 5,5 л.с, 30 подача 65 подьем. легко справится с грунтиком даже в 6" - но при условии что грунтик - верхний - и подача пульпы на понтон - то есть высота подьема не более 1 метра. Но если надо поднимать пульпу из шурфа глубиной 8 метров - то грунтик для такой помпы на 2", и не более. Так что все зависит - на какую высоту необходимо поднять пульпу. По падению давления и производительности. В идеальных условиях при прокачке по зеркальному рукаву без стыков на каждых 100 метрах теряется примерно 1 атмосфера напора - при этом рукав проложен чисто по горизонтали. Для реальных условий - использование пожарных рукавов - каждое соединение дает потерю до 0,2 атм, в итоге на длинне 100 метров имеем потерю 2 атм - 5 рукавов по 20 метров - каждый гасит по 0,2 атм, + на 100 метров в идеале падает 1 атм. Так что если Ваш шурф от воды на расстоянии 100 метров, и выше уровня воды к примеру на 5 метров - то в общей сложности Вы потеряете примерно 2,5 атм по давлению. Для помпы Рамана 9 л.с 40 кубов 80 подьем - Вы будите иметь всего 5,5 атм, или примерно 27 кубов подачи - что вполне хватит для грунтика 4"

Насчет ВИЛ В былые времена продавались вилы с частым расположение зубов. Если на простых вилах их как правило 4, реже 3 - то в тех вилах примерно 10 зубов. Вот именно такими вилами очень удобно откидывать камни и рыхлить породу - а так же копать картофель. Закалка у них правильная - при запредельном усилии зубья изгибаются - но не ломаются. Не закончили про помпы. Производительность и напор пишутся для крайних точек на прямой - производительности помпы. К примеру. Мотопомпа Рамана с двигателем 9 л.с имеет производительность 40 кубов и высоту подъема 80 метров. Это означает следующее. Что при высоте подьема воды на высоту 80 метров - производительность данной мотопомпы равна НУЛЮ !!!!, а 40 кубометров она перекачивает на ОДНОМ УРОВНЕ - из одной лужи хавает - в другую - плюет - причем лужи - на одном уровне. Соответственно для этой помпы - если поднимать на высоту 40 метров, то производительность будет 20 кубов, если поднимать на 20 метров, производительность будет 30 кубов. - но это - для ИДЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ !!! На практике - на стыках рукавов и пульповодов - идут потери по давлению, а значит падает производительность. Так же необходимо учитывать мощность движка. Для помпы производительность умноженная на высоту подьема - есть условная мощность. Если эту мощность помножаем на коэффициент К - то получаем мощность двигателя.Для различных мотопомп коэффициент К примерно одинаков. Для вышеуказанной помпы 40 х 80 х К = 9 Отсюда находим К = 0,0028 Для другой помпы: Высоконапорная Грен Фильд: мощность 5,5 л.с , подача 30 кубов, высота 65 метров. 30 х 65 х К = 6,5 отсюда К = 0,0028 Как видим - К - одинаков. Поэтому - если на помпе с мотором в 6 л.с написано - подача 60 кубов, высота 36 метров - имеем 0,0028 х 60 х 36 = 6,05 - это реально, но если с этим же мотором в 6 л.с. напишут - подача 60 кубов, подьем 50 метров 0,0028 х 60 х 50 = 8,4 л.с. - то знайте - Вас хотят развести как лохов. На такую мотопомпу должен быть установлен двигатель мощностью 9 л.с, с маркировкой типа 177, а не 168.

Бормоглот. Все зависит от того - из какого материала тебе изготовить сита - носилки. Если из черняги - одна цена, если из нержавейки - другая цена. Так же на цену влияет размер ячейки сита. Например на грохот можно поставить 10х10, а можно поставить 15х15 - цена будет разная. Вторые носилки - из какой сетки делать. У меня например мягкая 1,5х1,5, ребята недавно купили 1,7х1,7 из жесткой проволоки НХТ ( никель хром титан ) диаметром 0,7 мм - мне такая понравилась - но как будет в работе - еще не пробовали - будет ли хорошо собиратся в питак все тяжелое?. И самые нижние носилки - у меня 0,63х0,63, отбивают прекрасно, сейчас закупил 0,3 х 0,3 - но еще не делал в виде носилок. Сделал из такой сетки обыкновенное сито - в работе не удобно - мелкое - при отбивке не пропускает воздух и поэтому порода прилепает к полотну - и при отбивке - получается не очень качественно - а может еще не привык - к 0,63 тоже привыкать пришлось. Хотя на носилках 0,63 работает просто прекрасно, может и 0,3 будет работать хорошо - надо пробовать. Чем хороши сетки носилки - породу можно на столе - типа Фартовый 3 - очень хорошо промывать, и разделять по фракциям - разные фракции со стола сбрасывать в разные кучи - или сразу на сетки носилки - и затем отбивать в питак - совместно с металлом могут попадатся камни. Если расчитывать что камни осядут на рифлях шлюза - это полная утопия в случае если много тяжелой фракции - магнетита, гематита, да даже пирита. камень как правило легче - он просто будет смыт со шлюза, хотя даже один камушек - может принести чистой прибыли очень даже хорошо. К примеру в Кладовке этим сезоном подняли демантоид, огранили рыбкой и продали за 700 тыров - видел лично этот камень у покупателя. 5,5 карат в огранке. Хотя цвет - желто-зеленый - то есть 4ый или даже 5ый. На шлюзе такой камень просто уплывет в отходы. Мои расценки. Все затраты - цена сеток, трубок, + поездка в Екатеринбург за сетками - умножаем на 2 - то есть за работу беру столько же сколько и затраты. Соответственно - отправка ТК за Ваш счет - либо привезу на слет. Сетки закупаю в ЕКБ в УралСет - у них и цены подьемные, и в наличие любая сетка есть. Недостаток - продают кратное МЕТРУ, то есть к примеру 1,75 м - не продадут. Приходится выбирать шириной 1,5 метр и длину брать 1 метр. Остаются отходы - ибо может потребоватся скажем 1,1 метр х 0,7 метра. Но на войне - не без потерь

Помпы бывают: - По чистоте воды: для чистой воды, для слабо загрезненной воды и для грязной воды - то есть - грязевые. - По напору: высоконапорные - то есть пожарные, низконапорные, и универсальные. А теперь подробнее. - по чистоте используемой воды. Турбинки на всех помпах разные. Для чистой воды - как правило - высоконапорные мотопомпы - размер частиц не должен превышать 3, реже 5ти мм. Для слабо загрезненной воды - размер всасываемых частич не должен превышать 10 мм. Для особо грязной воды - то есть грязевые мотопомпы - размер частиц не должен превышать 26 мм - больше мне не попадались. Для каждой мотопомпы допустимый размер частиц указан в паспорте. По напору. Высоконапорные - как правило высота подьема 65, 80, и более метров, при этом производительность небольшая. Низконапорные - как правило высота подьема колеблется от 20 до 40 метров - зато производительность - просто громадная. Универсальные - высота подьема колеблется от 40 до 60 - реже до 70ти метров - как правило переделанные МП 600, МП 800 - как правило при такой высоте подьема имеют среднею производительность по подаче воды. По заливке воды в помпу - есть замозакачивающие - как правило все грязевые и высоконапорные, и принудительно заливаемые - все помпы с """"правильной"""" улиткой, в том числе МП. О дизельных мотопомпах писать нет смысла - дорогие и бродяги их не используют. Бензиновые имеют двигатели 5 - 6,5 л.с и 9 л.с. Малютки - рассматривать нет смысла - с ними ни работа. Мотопомпы с двигателями 5 - 6,5 л.с имеют вес до 26 - 29 кг, с двигателем 9 л.с вес колеблется 40 - 45 кг. По производителям. Все двигатели установленные на китайских мотопомпах изготовлены на заводах Китая по лицензии фирмы Хонда, и ничем не отличаются от чистокровных японцев, зато в цене в несколько раз дешевле. Так что гнатся за брендом - нет никакого смысла. У меня к примеру высоконапорный китайский Грен Фильд ходит 6 лет без нареканий - только в этом году заменил фибру - подходит от помпы ДВС ЗИЛ, ГАЗ 53 По расходу бензина. Как правило бензобаки выбраны с расчетом на работу на максимальном режиме в течении примерно 2,5 часа.

Нет Петрович. Я строю монстра - правильно. Еще 3 года назад писал я на УРАЛаз и предлагал свои услуги конструктора новой техники. Отказались - а сейчас - время их заставляет идти по моему пути - увеличивать количество мостов на вездеходах. Сейчас они начали выпускать 10 х 10, а скоро я думаю будут и 12 х 12. Так что отстают они от меня на несколько лет. Получится если все пучком у меня - будет им достойный конкурент.

Петрович - с дури можно и на ...резьбу нарезать, и отверстия под шары или шпалы изготовить. Я пишу - как делать нужно правильно - а не так как хочется. Для единичного случая - допустимо - но советовать всем - крайне нельзя. В данном случае - правильнее было написать - я делал так - но это частный случай. Михалыч - для конкретного чертежа автор должен был написать - в конкретном примере используются ДВЕ шпонки, одна 7 х7 для посадки переходного вала на вал движка и 8 х 8 для посадки турбинки на переходной вал. Что касается конических шпонок - то ты Михалыч, снова неправильно выразился - шпонки на конические посадки - они там кстати - квадратного сечения - стандартные, только поверхности посадочные не цилиндрические - а конические - так что формулируй правильно названия. А шпонок - клином - попросту не бывает - это же не дюбель, и не заточка

Да на чертеже написано - ШПОНКА 8 х 7 мм L 42 мм - это и есть неправильная шпонка - Михалыч - ты хоть чертеж то изучил досконально? Две шпонки в данной конструкции используются - одна 7 х 7, другая 8 х 8.

А теперь о шпонках - пишу для особо одаренных на бронепоездах - шпонка изготавливается ВСЕГДА КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ. Ступенчатых шпонок - не бывает!!! В данном случае необходимо изготавливать под шпонку 8 х 8 мм. То же мне - КУЛИБИНЫ.

Михалыч - ты меня конечное извини - НО !!! посмотри внимательно на переходной вал - паз под шпонку внутри глухого отверстия - это ИЗВИНИ - ПОДВИНЬСЯ - ВЕРХ КОНСТРУКТОРСКОГО ДЕБИЛИЗМА, и ни один токарь такой паз не прорежет, ни один фрезеровщик - долбежник не возметься долбить такой паз. Пазы в отверстиях ВСЕГДА долбятся с ВЫХОДОМ долбежного ИНСТРУМЕНТА. Если ты не конструктор, а тем более не технолог - то попросту помолчи скромно в тряпочку. Шлицевая, к примеру, в отверстиях изготавливается при помощи прошивок за один проход - с выходом прошивки из отверстия. А паз - под шпонку - долбится за несколько проходов - и тоже с выходом резца. Так что о какой отлаженной технологии, а тем более в глухой деревне ты ведешь разговор??? СС63 Не советуй того - на чем собаку не скушал. При такой закалке - структура металла хрупкая - и в нашем случае - кольцо закаленное по такой технологии - мгновенно лопнет при посадке на вал. Закалка - да - хорошая, описание нагрева - правильное. Но отпуск - ты вообще не расписал. Вот в кратце операции после закалки. 1 Проверяем закалку надфилем - надфиль по детали должен свистеть!!! Это говорит о том что НRC = 62 - 65 едениц. 2 Чистим заготовку шкуркой - что бы металл был чистым - белым - это будет индикаторная поверхность. 3 Нагреваем аккуратно и равномерно - лучше - погрели - достали - посмотрели - постоянно наблюдая за изменением цвета - цвет из белого переходит в серый - ВСЕ - готово - это низкий отпуск, температура примерно 250 градусов. Можно для быстрого охлаждения окунуть в воду. Если с цветами напряг, а деталь ответственная - например - пружина в КПП - поступить можно следующим образом. Более трудоемко - но качественно. Берем железную емкость - наливаем туда дизельного масла и начинаем это масло греть - пока не закипит. Туда же на любом этапе закладываем деталь. Масло закипает примерно при температуре 250 градусов. Кипятим минут 5 - достаточно. Низкий отпуск - провели. Только будьте аккуратны - когда масло кипит - пары норовят вспыхнуть - накрывайте железной крышкой и не подносите к парам открытое пламя. Для среднего отпуска используйте олово, для высокого - свинец. Температуры плавления этих металлов - то что надо для среднего и высокого отпуска.

Михалыч - это делается все значительно проще. Двигатель надо брать с бензогенератора на 8 кВт - движок там стоит на 15 лошадок - реальных. Как правило такой движок с электростартером и киком. Например Хютер. Был такой у меня. Если непосредственно драконить такой бензогенератор - то в добавок - очень прекрасный глушитель и готовый топливный бак, а так же автоматический регулятор оборотов. Насчет максимальных оборотов - движок тот легко раскручивается до 6 тысяч - и карб там стоит какой надо - очень даже экономичный. Улитку от МП 800, или МП 600 надо садить на вал при помощи конусной посадки. При этом выходной вал шлифуется прямо на заведенном движке - делается - элементарно просто. А посадочное отверстие в улитке - растачивается под конус в токарном станке - заодно - все биения устраняются и гарантируется при такой посадке идеальная соосность. И не надо никаких переходных фланцев и переходного вала. Так же останется место и под сальник. У меня нет в наличии ни МП ни движка. Но если кому то нужно составить чертежи - везите - будут Вам и решение проблемы, и чертежи, и технология изготовления. А можете поступить еще проще. Покупаете Раману на 40 кубов и 80 напор, или саму помпу от такой Раманы или от Грен Фильда. Помпу садите на двигатель 15 лошадок от бензогенератора Хютер - валы и место крепежа к картеру - совпадают. В турбине щели растачивайте фрезой или сверлом в 1,5 раза - и будет такая помпа выдавать как минимум 60 кубов и напор за 100 метров. Кто желает в этом убедится и иметь такую помпу - везите - переделаю.

Ох Михалыч - Михалыч. Бронзовые подшипники - в виде всевозможных втулок работают при малых скоростях !!! и больших нагрузках. При больших скоростях - их просто съедает мгновенно. У тебя обороты порядка 3000 в минуту - это очень много. Не заморачивайся на бронзе - если сальники резиновые - то втулку из подшипника, или нержавейку - лучше хромистую - к магниту липнет. Калить ее не надо - зато она очень износоустойчивая - в век не изотрешь даже на грязной воде с песком. Фторопласт - хорошо работает при очень малых скоростях - при больших - не работает вообще. Ставь уплотнение от автомобильной помпы - не пожалеешь. Подумаешь - графитовую фибру раз в год поменяешь - стоит она 50 рублей - делов то.

Михалыч - нужно брать внутреннею обойму. Как правило - можно подобрать внутренний диаметр по валу. Если нет совдеповского размера - можно поискать по импортным - если внутри точить не хочется. По ширине - бери конические - серия 9 - это самая широкая серия, например 7906 - я не знаю диаметра твоего вала. Или чуть поуже 7706, 7606 - если вал на 30 мм. Даже можно две обоймы по ширине установить. Михалыч - а разве нельзя туда поставить уплотнение от автомобильной помпы??? - я думаю - что это самое надежное, нежели чем сальники - которые может выдавить. Уплотнение от автомобильных двигателей - тоже разные по диаметрам - можно подобрать.

А если вспомнить историю - то ЗИЛ 157 - это модернизированный советскими конструкторами очень надежный и неприхотливый американский Студебеккер. Отличие которое сразу бросается в глаза - у ЗИЛ 157 все колеса - односкатные, у Студебеккера - на задней телеге установлены двускатки. Между прочим - соединение половинок мостов и крепление концов рессор передней подвески выполнено болтами с ДЮЙМОВОЙ резьбой - наружный диаметр резьбы болта примерно 12,7 мм. Вот и приверженность к америкосовским дюймовым резьбам. Зато двигун - рядная шестерка. Взять современных америкосовских монстров - та же самая рядная шестерка - только побольше - 12 литров - ибо это самый уравновешенный мотор - 6 цилиндров в ряд, как и самые лучшие мерсовские движки 103 и 104 - объемом от 2,8 до 3,2 литра устанавливаемые на 124х легендарных мерсах.

Властимир - я не спорю - двигатель ЗИЛ 157 слабоват - тем более - карбюратор. Так же кабинка - вообще ни о чем. Но преимущества в тайге - огромные - простота, надежность, ремонтопригодность, а так же - легко перевозит на себе двойной свой вес - при этом ничего не ломается. А в Унимоге - если что то сломается - купить конечно любую запчасть можно - но сколько она стоит и сколько времени ждать. А для ЗИЛа за деньги потраченные на запчасть для Унимога - можно ходячего донора в тот же день прикупить. А в случае - если делать монстра с формулой 12 х 12 из деталей Унимога - думаю что лямом будет не обойтись, да и по надежности - он вряд ли будет выигрывать у ЗИЛа. А все таки - фотки будут или нет. Хочется посмотреть на Унимога на задних лапах - готового к прыжку.

СС63 Когда машина вылазит из под дровишек, и остается чуть меньше метра - прекращаешь движение. Машина под весом передка начинает плавно опускаться на передние колеса - очень мягко - даже не почувствуешь. Но если движение не прекратить - то передок просто падает. Удар гасится рессорами и шинами - ничего серьезного не происходит. Так же обрати внимание - горизонтальные лежки - изготовлены из труб - легче сползает лес. Вертикальные стойки - тоже трубы - вставлены в стаканы - короткие трубы с дырявыми донышками - для того - что бы стойки могли прокручиватся в стаканах. Стаканы вварены в горизонтальные лежки - трубы. Ничего ни гнет и ничего не ломает. Раньше лежки были из двутавра, а стойки были - из шверлера - отрывал и варил чуть ли ни каждый день. Михалыч - а я потихоньку строю. Заминка из за погоды - восточный пронизывающий ветер и минус 25 - но по возможности - дела идут Теперь тебе по кольцу под сальник. Самое простое и самое надежное - подбираешь внутреннею обойму от совдеповского подшипника - на токарном станке растачиваеш внутренний диаметр с учетом посадки с натягом 0,005 - 0,01 мм, а так же протачиваешь по наруже - под диаметр сальника. Протачиваешь резцом с твердосплавной напайкой ВК или ТК - точится отлично. Чистота из под резца очень высокая - шероховатость - порядка 10 класс - поверхность - зеркальная. Ничего закаливать не надо - обоймы у подшипников изготовлены из высококачественной стали типа ШХ15 + термообработаны. Такого переходного кольца под сальник - тебе на всю жизнь хватит. Подшипники можно использовать - хоть шарикоподшипники, хоть роликоподшипники - но желательно совдеповские , хуже - российские - но ни в коем случае - не китай.

Властимир. Чего только стоят прямозубые шестерни !!! - это откровенное .....- и никакими отзывами эту репутацию не изменишь А теперь повторно привожу фото - СВОЕГО ЗИЛа - а не фото из инета неизвестного происхождения. Как видишь - на задней телеге сосредоточен груз не только дровишек - тонн 8, но и весь вес автомобиля - 5 с небольшим тонн. И мосты при этом не рассыпаются. Такая процедура по разгрузке дровишек - была для меня постоянной нормой - всю пачку опоясал тросом, трос за надежный якорь - первую пониженную - и вперед - на взлет. А потом - резко вниз - почти весь вес машины - на передний мост - все равно что машину сбросить с высоты 2 метра. И ничего не ломается. А теперь ты приведи - хотя бы одно фото из инета - с аналогичными испытаниями - на задний мост - весь вес машины + хотя бы 4 тонны груза. Да просто мост задний на Унимоге рассыплется на составляющие. Или - сможет ли хваленое ..... по прозвищу Унимог аналогично встать в свечку, если его полезный груз так же зацепить. - да просто у него мощей на это не хватит и кучи понижаек. Раз ты начал в этой теме унимога хвалить - будь добр показать фотки того что я попросил - да и другим интересно будет. Прямозубые шестерни в РКПП и в бортовых редукторах - ты уже показал, чем и опарафинился. Здесь люди ушлые - не дремлют - при любой мало мальской возможности так грязью обольют - отмываться замучаешься - в подтверждении - начало этой темы, да только я не из тех, кого можно грязью облить. Не я начал весь мой проект грязью обливать - так что это так сказать - моя защитная естественная реакция

Вован привет. Могу пристроить. Какая партия и по какой цене хочешь. Можешь в личку написать. Вывозить откуда. И есть ли сопроводительные документы.

Властимир Это и есть родная резина от ГАЗ 66 и ЗИЛ 157 - модель К - 12А, с размерностью 320 - 457 ( 12,00 - 18 ). А колесные диски - разборные, на гайках - родные от ГАЗ 66 - они имеют по 14 шпилек и 14 гаек. Разборные диски от ЗИЛ 157 имеют по 17 шпилек и 17 гаек. Хотя и те и другие диски можно устанавливать хоть на ГАЗ 66, хоть на ЗИЛ 157. Полная взаимозаменяемость. Так что - по дискам по колесным - а особенно - по разборным на гайках - не спорь с профи - поверь - именно в этом вопросе -ты здесь дилетант - так же как и по резине. Я по рисунку протектора тебе расскажу о совдеповской резине с изменяемым давлением - почти все. На этом поприще - я можно сказать - собаку съел.

Ох Властимир - Властимир. Как ты любишь сравнивать середину прошлого века с днем сегодняшним. ЗИЛ 157 выпускался с 1958 года, а Унимог - те что на фото - с какого года? - это первый вопрос. Второй. Если Унимог такой трудяга и безотказная машинка - то приведи данные - сколько всего Унимогов выпущено за всю историю? А вот ЗИЛ 157 выпущено более 800 ТЫСЯЧ машин - что говорит о его надежности, простоте и неубиваемости. Эти машины поставлялись во все страны мира - как безотказные рабочие лошадки. Ты не сможешь назвать марку грузовых автомобилей - без изменения первоначального вида и ТТХ - побивших этот рекорд по численности. Самые надежные и безотказные машины во всем мире были ЗИЛ 157 и КРАЗ 214 и его последователи КРАЗ 255 и КРАЗ 256. Надежнее и проще этих машин - нет и по сей день. Третье - и что очень важное. Знаешь ли ты - почему стараются применять косозубые шестерни в машиностроении? А теперь взгляни на фото - которое ты сам и выложил - все шестерни - я понимаю - это РКПП - ПРЯМОЗУБЫЕ - это же ПОЗОР для МЕРСЕДЕСА. Такого от мерена - я просто не ожидал. В РКПП ЗИЛ 157 тоже одна пара прямозубых шестерен - включение понижайки - и это больное место - ибо выкрашивает именно прямозубые шестерни - и они на высоких оборотах - шумят. Четвертое - Хочется посмотреть - когда при преодолении очередного пня, или коряги в ручье - оборвет этот пучок проводов по которому управляется КПП и РКПП - и будешь ты на нем сидеть по уши в дерьме, а затем обсыхая топать за лесовозом или трелевочником. Поверь - механика - она всегда надежнее. Пятое. Мне мое шасси - не учитывая моей работы - встанет менее 100 тыров рублей при колесной формуле 12 х 12 Купи за такие деньги вездехода покруче - чем будет у меня, с грузоподьемностью по бездорожью 15 тонн.

СС63 Дело не в том, что рвет как дюраль - так и чугун. Дело все в том - что настоящие спецы - конструктора уходят в мир иной, а молодежь - имеют покупные дипломы и в металлах ни бум бум. Вот и лепят все что под руку попадет. Дюраль и чугун - хорошо работают на сжатие, и очень плохо - на растяжение. Стали - наоборот - прекрасно работают на РАСТЯЖЕНИЕ и не очень хорошо - на сжатие. Но эти простые истины - ни в одном учебнике не прочитаешь - о них рассказывают преподаватели - истинные мастера - всезнайки своего дела. А кто прослушал эту истину - тот и не знает. Поэтому - все КПП и РКПП, редуктора - необходимо изготавливать только из стали - и ни один картер - корпус не порвет - потому что во всех редукторах корпус редуктора работает только на РАСТЯЖЕНИЕ - валы при работе стараются удалится друг от друга.. Хотя изготовление из стали - это не технологично и не выгодно. Сталь в отличие от дюраля и чугуна - не отливается в форму - ее приходится либо фрезеровать из болванки, либо применять сварную конструкцию - что очень дорого. Вот поэтому - и делают - что побыстрее и подешевле, а так же руководствуются выгодным на сегодня законом - чем быстрей сломается - тем быстрее купят новую - зато всегда работа есть для бракоделов. Просто нужно правильно термообрабатывать детали - шестерни, валы и другие части. А так же правильно изготавливать кинематику включения передач.

По закалке - металл нагревают минимум до 900 градусов - лучше 950, допусстимо до 1000. А вот резкое охлаждение - то есть закалка - для каждого металла - своя среда. Например для стали Ст45 - вода, для конструкционных сталей, с примеру - 9ХС, ШХ15, ХВГ, 40Х13 - только масло, ибо при закалке в воде эти стали дают микротрещины. Закаливают до максимального значения твердости - не ниже НRC 62 еденицы - то есть металл становится хрупким как стекло - легкого удара молотка достаточно превратить закаленную деталь в мелкие осколки. Затем переходят к отпуску металла - чем и достигается - уменьшение внутренних напряжений в структуре металла, уменьшение хрупкости и увеличение мягкости - то есть металл должен быть одновременно и твердым и не хрупким, при придельных нагрузках должен пружинить, сгибаться, сворачиваться - но не ломаться - например - лист рессоры или торсион. Но к сожалению на заводах операция отпуска пущена на самотек - и полуоси как правило ломает. Как и обещал - привожу интересное фото - шлицевая карданного вала ЗИЛ 157 - хорошая закалка и прекрасный отпуск - что позволило добраться до базы. Теперь фото - поломанные полуоси - причина - недостаточный отпуск.. Очень отчетливо видно микроструктуру металла. А теперь фото - разорванной в флам раздаточной КПП - корпус изготовлен из сплава алюминия - серийно в заводских условиях. Так что ставить люминь на такие вещи - это верх дибилизма - выигрыш в весе 10ток килушников - зато результат - 3ое суток по тайге в болотниках по 45 км Хотя данную раздатку наши хваленые конструктора рассчитывали в КБ и НИИ, да видимо все они - папины сыночки и с покупными дипломами, а про говна - тут вообще говорить не приходится. Так что - что не говорите - алюминь в кинематике - хуже атомной бомбы - лучше Михалычу люминь везите на колоды - больше пользы будет

Михалыч - напиши подробнее - что нужно выточить и затем закалить. Я подскажу из чего лучше сделать и технологическую цепочку. Потому что не понятно - что тебе нужно - то ли вал, то ли втулку на вал под сальник Все прекрасно закаливается даже при помощи хорошей паяльной лампы - под сараем. Ничего сложного в этом деле нет - просто надо немного знать.

Ну Вы кулибины совсем блинов объелись Вы хоть посмотрели внимательно на полуось от 66го??? - по центру там просверлено ОТВЕРСТИЕ !!! И второе отверстие поперек полуоси - то есть радиально - в этом месте полуоси у ГАЗ 66 и ломает !!! -так как в этом самом месте полуось ослаблена и имеет кучу напряжений от термообработки. Почему же Вы из дырявой водопроводной трубы вытачивать не стали - крепче бы возможно получилось. Я конкретно написал - ЗИЛ 157 - там полуоси ЦЕЛЬНЫЕ - без отверстий для подкачки воздуха. Подкачка на ЗИЛ 157 выполнена через подступичную опору, а не через полуось как в ГАЗ 66. Второй аспект - обязательно термообработка!!! Вначале - нормализация всей полуоси - нагрев до 900 - 1000 градусов и остывание совместно с печью до комнатной температуры, затем точим полуось и нарезаем шлицевую, затем калим до НRC 62 - 65 единиц, затем отпуск при температуре 300 - 350 градусов в течении не менее 1 часа - и такую полуось Вы не сломаете. А если и нагрузите свыше предела прочности - то ее начнет сворачивать винтом - но она не сломается. Завтра не забуду - выложу Вам интересное фото. Те унимоги которые я видел - были с кунгом - наподобие нашего ГАЗ 66 - машина связи с радиостанциями - возле нас стояла немецкая часть связи. Мосты на всех Унимогах - без существенных изменений - а то что на эту машинку привернули колеса от ГАЗ 66 - это не означает что их поставили на заводе. Посмотри внимательно на ДИСКИ - они разборные - на гайках - 14 гаек на колесо - это родные диски от ГАЗ 66 + крепление диска к ступице - на 6 шпилек. Унимог выпускался в ГДР и была полная взаимозаменяемость колес - страны СЭВ - или ты этого не изучал - а точнее в ту эпоху ты не жил. СССР такую резину выпускал миллионами штук - поэтому и делали немцы чтоб и наша подходила. То что унимог жд состав тащит - наш ЗИЛ 157 с легкостью два таких состава утащит и унимога в придачу - хоть тот и все свои блокировки включит и понижайки. А еще я видел - как один мужик за веревку танк Т34 тащит. Подумаешь жд состав - этим никого не удивишь. Вот если бы ты написал - унимог передним бампером вековые сосны валит - а лучше еще и видео приобщил - я бы тогда похвалил бы эту машину. А так - одним словом Г !!!! Хочешь пое - атся - купи Унимог - и прокленешь тот день когда его купил

Этот Унимог я видел живьем в ГДР, когда служил там в армии в 1986 году и тоже малость загорелся им. Типа - посадка высокая при относительно низких колесах. Почитал отзывы про эти мосты - не стоит заморачиваться на таких мостах. Запас прочности там мал - мосты рассчитаны на колеса небольшого диаметра, в добавок - узкая резина. Наша родная резина от ГАЗ 66 и ЗИЛ 157 - много выше и много шире. Даже если эту резину поставить на мосты от Унимога - в мостах обязательно поломки происходят, я вообще молчу про резину от БТР 80, которая без диска весит 130 кг. Для легких самоделок - возможно мосты и оправданы - но опять - же все эти шестерни весят. А главное - чем больше деталей - тем меньше надежность. У телеги к примеру ось да колесо - всего две детали - зато надежность самая наивысшая. На лузике проходимость не по тому что колесные редуктора имеются, а потому что независимая подвеска всех колес на продольных лонжеронах, что позволяет получить очень длинноходовую подвеску, при этом - днище ровное - как днище катера. А так же в трансмиссии предусмотрена межколесная блокировка - в одном из мостов - поэтому гребут всегда как минимум 3 колеса. А учитывая очень малый вес машины - вот и получили завидную проходимость. И редуктора здесь вообще ни при делах - по отношению к проходимости. Редуктора - при делах на тягу. Мосты от УАЗ очень крепкие - а вот полуоси изготовлены с заводским браком. Их обрывает прямо возле чашки. Ни разу не слышал что бы полуось порвало по шлицам. А рвет полуоси по той простой причине - что полуось как выходит из редуктора - сразу уменьшается в диаметре, а возле чашки - вдобавок куча напряжений, которые на заводе не сняли, Вот и получается - полуоси бракованные. Если для уазовских мостов выточить новые полуоси, например из полуосей ЗИЛ 157 и правильно термообработать - то забудите о поломках и о том что полуоси вообще существуют. А ступица отлетела - видимо сами напортачили - крепление подступичной было прослаблено, возможно шпильки с потянутой резьбой были, а может с подшипниками косяки - раз ступица отлетела. А раз ступица изначально давала люфт - значит ломало полуось возле чашки. Все закономерно. И на 157 если подшипники колесные ослабить больше нормы - полуось быстро выломает по чашке.

Какой смысл было изгаляться и делать такой редуктор. Нужно проще поступать. Вешаем раздатку от ЗИЛ 157 - она даже покрепче будет чем у ГАЗ 66, а на средний мост приворачиваем на болты или на шпильки - проходной редуктор от того же ЗИЛ 157. И все проблемы - решены. А теперь по стоимости. Раздатку от ЗИЛ 157 можно купить во вточермете за 2 - 3 тыра, проходную опору - за тырик, карданы любые - по 500 рублей. А здесь на сколько тянет??? Как минимум на 25 - 30 тыров. И еще - и это самое главное - Какова надежность сего девайса??? Не разорвет ли его под хорошей нагрузкой - например круто в гору через экскаваторный ров на склоне - когда средний мост повиснет в воздухе, вся тяжесть машины ляжет на задок и соответственно вся мощь двигателя на понижайке придется на один задний мост. Вот в таких экстримальных условиях надо проводить испытания самодельной техники. К примеру ЗИЛ 157 такое издевательство выдерживает легко - хотя крутящий момент на ЗИЛЕ много больше чем у ГАЗ 66 По видео - я приводил фото накидных гусек - именно такие и установлены на этом лесогубе. Во всех этих тракторах применен гидравлический привод - скорость передвижения очень мала - и для нас - джентельменов удачи - явно не годится, ибо этой ночью мы роем на границе с Казахстаном, а на следущею ночь мы будем рыть на северах Свердловской области. А еще через день - где нибудь под Новосибирском. Колеса - есть колеса - и с ними ничто не сравнится. А накидные гусянки - их можно и в зипе возить.